Имею спросить относительно следующей проблемы.
Лью ПОС-40 + Розе (1:1) в силиконовую форму из красного высокотемпературного "Макросила" (держит до 250 градусов, допускается кратковременный нагрев до 320). Фигура ростовая, высота с головным убором 65 мм, руки несколько разведены, ноги расставлены (для ориентировки - солдат Первой мировой, стреляющий стоя из "Гочкиса").
В форме фигура расположена головой вниз. Выпоры диаметром 1.5-2 мм, выведены из концов пальцев. Прибыли относительно массивные, при формовке использовую металлические наконечники от гелевых ручек, конусообразные. Острые концы этих прибылей выведены из носков обуви. Литник упирается в промежность, т.е. в центр массы отливки. Диаметр литника охватывает свободно падающую струю расплава, если и есть подсос воздуха при заливке, то незначительный, его должно свободно выдавливать через выпоры и прибыли.
Все вроде бы по науке, но отливка получается несколько пористой, небольшие каверны по всей поверхности. Что-то не укладывается в мозгах: сначала металл попадает в голову, заполняет ее и постепенно заполняет остальную форму. Значит, качество воспроизведения мелких деталей лица должно быть, по идее, самым хорошим, ведь туда попадает первая часть расплава, самая горячая, воздуху еще есть много места, куда выходить и потому бурления там быть не должно.
Однако качество отливки лица сильно хромает, не сравнимо с тщательно проработанной моделью. Металл по всей поверхности отливки не только пористый, но и сероватый. Парадокс: в литниках металл прекрасного белого цвета, никаких пор нет, степень отображения мельчайших дефектов литника - изумительная. Жалко даже отправлять потом обратно в тигель. Сапоги тоже такого же качества, т.е. гораздо лучше, чем лицо.
Не могу понять: ведь металл в тигеле к моменту попадания в ноги уже несколько остыл и по идее качество отливки сапог должно быть хуже. Почему-то получается наоборот.
Может быть я перегреваю или недогреваю металл? Загрузку составляющих расплава произвожу так: сначала ПОС-40, плавлю до появления сиренево-красных цветов побежалости. Затем снимаю пленку окислов и бросаю в тигель такое же количество Розе. Быстро промешиваю (не более 10 сек) и начинаю заливку.
Форма заранее зачернена, правда не графитом от карандаша, а мелко натертым углем для рисования. По-моему, все равно это углерод. Затем уголь сметаю щетинной кистью и продуваю.
После заливки сразу же закрываю плоскость формы, где находятся литники и выпоры банкой с остатками расплава и держу до тех пор, пока расплав в тигле не схватится полностью. Т.е. температура расплава поддерживается насколько возможно.
Правда, форму предварительно не прогреваю: пару раз крошилась гипсовая опалубка, ее начинало вести в струбцине, расплав вытекал через щели, которых до прогрева не было.
Сталкивался ли кто-нибудь с такими проблемами? Как правильно прогреть форму, при какой температуре, в течение какого времени?
Может быть есть смысл членить фигуру, допустим, по нижнему краю гимнастерки и тогда качество двух отливок будет лучше? Хотя, как мне рассказывали в музее Каслинского литься (Екатеринбург), раньше у литейщиков и формовщиков считалось особым шиком отлить сложную фигуру в движении без членения. Хотя куда мне, сирому дитя ХХ века, до этих крепостных!

Возможна 1)реакция с разрушением материала формы из-за перегрева или расширение и разрыв мелких пузырьков воздуха в поверхности формы, соприкасающейся с металлом. Осмотрите очищенную от графита поверхность формы, в местах где поры на отливке, не повреждена ли. Поры на отливке скорее в таком случае сферические.
2) усадка металла в области головы, если, как Вы отметили: "...ведь металл в тигеле к моменту попадания в ноги уже несколько остыл и по идее качество отливки сапог должно быть хуже...". В этом случае нет подачи металла от места заливки (тут уже застыл) к голове (тут еще не застыл), металл "сжимается", дает поры, неровные, а форма целая.

В этой связи еще один вопрос, забыл задать его сразу.
Наверное, все "металлисты" кладут в тигель олова несколько больше, чем требуется для одной отливки: лучше иметь запас, чем расплава не хватит. В оставшейся массе в тигле часть Розе выгорела, т.е. %-ное соотношение уже не 1:1. Если я собираюсь использовать остаток расплава для отливки какой-нибудь мелкой фурнитуры, сколько % Розе нужно добавить?
Занимался ли кто-нибудь хотя бы приблизительными прикидками % выгорания Розе? Как влияет излишек (более 50%) Розе в расплаве на качетсво отливки ? С механическими свойствами все понятно - уменьшается пластичность, хуже обрабатываемость.
Вопросы Karadу- внутреннюю поверхность формы проверял, никаких дефектов после заливки не было. Вторая часть Ваших предположений заставляет задуматься: Вы имеете в виду, что голова, удаленная от прибылей, остывает в последнюю очередь и потому дает усадку и пористость? Может быть и так, сложно мысленно смоделировать процесс, на него влияет много факторов. В частично остывший металл попадает более горячий расплав, там неизбежно происходит перемешивание и какие-то процессы, которые под силу осмыслить только специалисту в области гидродинамики или ГОМ (горячая обработка металлов, изучал я в свое время такой предмет, но это было давно и по молодости считал, что это мне никогда не пригодится).
Как бы там ни было - последними застывают верхние части выпоров и прибыли. Их поверхности почему-то идеальны.

Несмотря на отличие в размерах моих отливок, проблемы аналогичные-"пористая голова" Практика подтверждает предположение ув. Karad- воздух не успевает выходить из отдаленных частей-металл остывает. Отливая и выкладывая рядочком по порядку отливки наблюдал ВСЕГДА улучшение этого показателя-вывод-прогрев формы-удлинение "жидкой жизни" металла.

Это, конечно, мое мнение, но сильно я сомневаюсь в популярном утверждении о "выгорании Розе" в расплаве. Сам Розе состоит из практически тех же компонентов, что и Ваш основной сплав ПОС-40, только привносит висмут и меняет соотношение свинец-олово
Получается :Розе (Розе: висмут 52.5%, свинец 32%, олово 15.5%) + ПОС-40 (свинец 60%, олово 40 %) 1 к 1 = на выходе сплав: (Розе привнесет висмута 26,25%, свинца 16%, олова 7,75%, ПОС-40 привнесет свинца 30%, олова 20%) висмута 26,25%, свинца 46%, олова 27,75%. Вы писали, что Розе добавляете 10 сек, а Т расплава 300 С - когда и чему выгорать успеть? Замечал, что свинец перегретый до 400-450 С действительно выгорает, но жарить нужно долго и усердно и не в тигле, а с широко открытой поверхностью свинца


Да, если форма цела, тогда, думаю, именно так, металл застывает (скорее всего) в самом литнике, сравнительно дольше оставаясь жидким в голове и в массивном конусе линика. В конусе литника есть подпор металла и он выполняет все мелкие детали самого литника, а в голове нет подпора нужного количества металла изнутри массы металла кнаружи, для компенсации усадки. Голова "сжимается" от границы форма-металл, вовнутрь, на поверхности образуя усадочные поры.

Не думаю, что виноват воздух в случае, описанном уважаемым Major. Судя "по раскладу" - это усадка металла.

Если в Ваших формах нет выпора в области дефектов, куда воздух успевает-не успевает выйти в зависимости от "жидкой жизни" металла, то воздух никуда не денется из формы. Может Ваш случай тоже из-за усадки сплава.
...чтой-то мне усадка уж везде мерещится...

Большое спасибо Караду и Алексу за помощь в решении моих проблем. Впрочем, как я понял, с этими проблемами сталкивались и другие "металлисты".
В свете обсуждения видится возможным следующее решение (в настоящее время не располагаю техническими возможностями передачи графической информации, поэтому постараюсь внятно описать словами).
Во всех справочниках по литью как наиболее приемлемая для наших целей литьевая система предлагается "нижняя", т.е. расплав подается по литнику, расположенному параллельно плоскости отливки, но сбоку от нее. Металл попадает в отстойник - резервуар в конце литника, в котором гасится динамический удар от свободного падения струи. Из ВЕРХНЕЙ части резервуара к голове подходит небольшой литник, сечение которого должно быть чуть меньше, чем у вертикального (основного) литника. Через этот литничок идет уже успокоившийся расплав, все бурления происходят в НИЖНЕЙ части резервуара. Спокойный металл поступает в голову и постепенно заполняет всю форму.
При такой системе уменьшается длина выпоров, т.к. воздух выдавливается через прибыли в носках ног. Выпоры нужны будут в температурном центре отливки, т.е. в районе живота, таза и бедер фигуры, а также из концов пальцев рук.
Для представления о происходящих процессах следует мысленно разделить плоскость формы на ряд горизонтальных участков и тогда получится, что быстрее всего заполняется голова, в нее постоянно поступает горячий металл. Замедление темпа и повышения уровня заливки происходит в плечевом поясе, т.к. расплав уходит в руки, после их заполнения несколько быстрее идет по корпусу в пах, там расплав "раздвояивается" и в соответствии с законом сообщающихся сосудов заполняет раскоряченные ноги.
Этот способ хорош, т.к. к минимуму сводятся все гидравлические "декавильки" (по терминологии маршала Тухачевского). Однако, к голове раслав поступает уже потеряв часть своего температурного потенциала. Голова может получиться еще сносно, а грудь и все остальное будет оплывшим.
Вывод один: при такой системе заливки необходимо греть форму. О своих неудачах при попытках прогреть форму (растрескивание и т.д.) я уже говорил. Возвращаюсь к одному из ранее заданных вопросов: КАКОВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАВИЛЬНОСТИ НАГРЕВА ФОРМЫ?
Гипс здесь не подойдет, в этом я уже убедился. Алебастр более грубый, "пролетарский" материал. По каким признакам можно определить, что он прогрелся до нужной температуры (изменение цвета или что-нибудь другое)?
Или же при какой температуре и сколько времени держать его в духовке (объемы алебастровой опалубки для описанной мной фигуры Вы себе наверное представляете).
Каковы признаки начала температурной деформации опалубки? Может, она начинает хрустеть или что-либо подобное?
Разогревать опалубку вместе с силиконовой вставкой предполагаю в собранном виде, зажимать струбцинами. Резиновые бандажи здесь явно не подойдут. Собираюсь греть в собранном виде, т.к.
мои ранние попытки греть полуформы раздельно, а потом быстро собирать их в раскаленном виде прямо перед заливкой ни к чему хорошему не привели.
Прошу поделиться опытом в этой части. Обидно будет тратить время на неудачные эксперименты, его (времени) и так не хватает. Лучше учесть чужой опыт на халяву и быстро.
Относительно ВЫГОРАНИЯ\НЕВЫГОРАНИЯ Розе. Наверное, все-таки выгорает, или же после охлаждения остатков расплава происходят какие-то изменения в кристаллических решетках: если не добавляя Розе залить эти остатки в ту же форму, качество отливки будет заметно хуже и цвет изменится к более светло-серому.

А чем Вам не нравится заливка через ноги? К одной ноге литник, к другой выпор + в случае необходимости прорезать дополнительные выпоры. Литник можно сделать помассивнее и учесть его высоту, для создания давления на внутреннюю полость формы. Помимо создания давления, массивный литник выполняет роль питателя.
По прогреву формы, соглашусь с Алексом. Одна, две "холостые" заливки, прогреют форму.
Описанный вами вариант нижней литниковой системы, на мой взгляд, не нужен. Металл будет охлаждаться протекая по литнику, проходя через отстойник и т.д. Затем он попадёт в голову, а она не является самой большой частью фигурки. А ещё за головой шея, тоже по диаметру не гигантский элемент. Да и зачем Вам отстойник? Гасить удар металла? Я понимаю, если бы Вы в песчаную форму лили, где есть вероятность её разрушения в месте удара струи. А с силиконом зачем? Попробуйте старый способ через ноги. Прографитьте хорошенько. Расплавте металл. Пока его поверхность не станет цвета соломы (золотистой, проще говоря) и лейте. Рекомендую в разделе про литьё, найти описание Ефрейтора, он льёт обычный ПОС, без всякого колдовства над пропорциями ПОС - РОЗЕ. Ну и в изготовлении, вчера выложена отливка пелтаста, от Фантома. Тоже один ПОС. Удачи

Уважаемый Major

Вот, кстати, я пропустил это, а уважаемый Геннадий указал оттенок поверхности расплава, в Вашем описании сказано: "сначала ПОС-40, плавлю до появления сиренево-красных цветов побежалости. Затем снимаю пленку окислов и бросаю в тигель такое же количество Розе. Быстро промешиваю (не более 10 сек) и начинаю заливку". Розе (в количестве половины всего ! металла) отбирает тепло от несколько недогретого ПОС-40 - и сразу в форму.

Гипс (самый обыкновенный ) начинает терять растворенную связующую воду и трескаться при превышении 150 С - тут предел прогрева и выходит для гипсовой опалубки

Относительно литья из ПОС.
О перспективности литья из ПОС+Розе я узнал примерно полгода назад на этом форуме. До этого лил по-старинке, по методике Жданкина - 70%Sn+ 30 %Pb (третник) в гипсовую форму. Единственное доступное во времена оны руководство - тоненькая брошюра в красной обложке под ред. Жданкина. И ту удалось в 1993 г. чудом приобрести в "Лейб-Компании".
Проблем с пористостью не возникало, проблемы были другие - оплывание мелких частей. Отливки были плотными, без раковин, отличный блеск. Но много времени уходило на проработку мелочей с помощью штихелей и бормашины, не получалось обеспечить естественную мягкость складок, рельефа лица.
Думал, что удастся обеспечить довольно высокое качество отливки при добавлении Розе, ведь на сайте демонстрировались прекрасные отливки из этого сплава. Но вот что-то не получается.
Я вообще-то не в восторге от механических свойств "ПОС-Розе" - отливка хуже обрабатывается, металл менее пластичен, чем третник. Хотя в идеале, если готовить силиконовую форму по методике Доктора, механическая обработка вообще не нужна.
Если форма сделана по методу Доктора, т.е. в районе головы силикон не разрезается до конца, то весьма проблематично проводить холостые проливки: металл при этом будет оседать в голове, чтобы его извлечь потребуется время и форма остынет. Кроме того, при холостой проливке съедается графит. Остается только греть форму в духовке.

Экспериментировал немало, выводы есть по разным темам, могу вкратце подытожить.
Все является сугубо личным мнением, я не5 металлург ну совсем .

1. Гипсом лучше не пользоваться лучше пользоваться ювелирными резинами с платиновыми катализаторами (не виксинтами) - результаты поражают воображение. Но это дорого . Для совсем небольших вещей можно пользоваться вулканизационными ювелирными резинами, для больших наверное можно научиться пользоваться виксинтами. Лепта итп. Всяко будет лучше гипса.
Гипс - страшный сон... сам пользовался.

2. Пользовался пос-60, розе+пос пополам, олово +5% висмут.
Создалось стойкое впечатление, что разница во многом в температуре плавления, причем вероятно она скачкообразна. Чем больше висмута, тем меньше температура. Так как форму можно прогреть на практике до определенной небольшой температуры в общем имеем зависимост. Больше висмута - меньше температура - лучше качество проливаемости. Но безсвинцовый сплав гораздо более тугоплавок при том-же кол-ве висмута, чем со свинцом, есть какая-то хитрость в химии.

3. Механические свойства... олово без свинца с висмутом наиболее жесткий из всех сплавов что попадался. Вероятн оолово-сурьма похож, но я не рискнул с сурьмой возитьбся, и вам не советую.
Чем больше свинца и висмута, тем более металл тусклый.
Ни один из образцов не был хрупким, включая олово + 2хрозе.
Тест - со всей дури бляшка кидалась в кафель . Гнется.

4. В выгорание не верю, верю в загазованность и засорение шлаками.

5. Как правило нижняя часть всегда более детализирована, чем верхняя. Как правило я грею форму на 170 градусах в бутерброднице в том числе и между заливками. До минуты пятаки остаются жидкими.
Если не греть - много бед с непроливом и оплывшим рельефом.
Детализация устраивает... другое дело, что устраивает для всех по-разному.

Если льете через ноги,т.е голова находится внизу,то я в этом случае обязательно от головы делаю выпор,иначе по идее в голове будет оставаться воздух.И вообще ,чем больше выпоров от проблемных зон ,тем лучше.

А я никогда не делал выпор от головы, объясняя это тем, что она находится в самом низу и все как раз на нее и будет приходиться максимальное давление жидкости. Именно головы, то есть самая нижняя часть формы и проливается всегда лучше всего в отличие от башмаков, на которых, если внимательно посмотреть, рисунок поверхности уже не столь отчетливый, как на лице. Воздух там не остается так же, как не остается воздуха на дне бутылки, когда в нее воду наливаем - выходит он через горлышко, а не сжимается.

С некоторого момента я вообще не делаю выпоров.
В проблемных зонах делаю надрезы и присыпаю графитом.
Есть мнение, что там остаются микрощели в которые часть воздуха и уходит.