Вот могут же ЛЮДИ так выражать свои мысли ...Что все ложится на свои полочки..просто и понятно.
..Почему в книгах фиг что разберешь...БОЛЬШОЕ спасибо....
Надеюсь что этим не закончится и продолжение займет достойное место в статьях сайта...

ВИМ не снимал, снимал некоторые другие небольшие объекты.
От себя могу добавить:
1. Позаботьтесь о свете, ничто не компенсирует недостаточной или неудачной освещенности. Совсем ничто, даже имея оптику за 100.000$ вы не сможете снять ничего хорошего в полной темноте, сумраке или с кривыми уродскими тенями . Неправильный или недостаточный свет - ваш самый опасный враг.
2. Нормальные бюджетные зеркалки (ака кэнон 300-350д итп) имеют большое приемущество перед цифрокомпактами. Оно состоит в том, что при наличии нормальной оптики вы можете УМЕНЬШИТЬ глубину резкости таким образом, чтобы ваша модель была в области резкости, а весь фон вне ее. Даже с достаточно ровным фоном это дает некий эффект. В общем случае глубина резкости зависит от величины диафрагмы, пользуйтесь этим, не пользуйтесь автоматом - он обычно дает максимально возможную глубину, абы что не размазало.
3. Штатив является безусловно обязательной принадлежностью.
4. Идеальный вариант - иметь софт, который позволяет просматривать результат на компьютере "на лету". Не видел ни одного фотоаппарата на мониторе которого можно было-бы получить что-нибудь более, чем "представление о том, как оно вышло". Бегать с флешкой замучаетесь, я предпочитаю материться в usb-кабеле, но иметь адекватный просмотр постоянно. Особенно важно при съемке небольших предметов, т.к. можно промахнуться "мимо резкости" а на маааленьком мониторчике этого не заметить.
5. Если покупаете фотоаппарат с возможностью смены объективов, то подумайте над тем, чтобы купить аппарат подешевле, а объективы подороже. "хороший набор" оптики под того-же 300д (сам стоил ранее порядка 900$) стоит несколько тысяч у.е.... Тут можно миллион всяких вариантов обдумать. Все приемущество фирмы canon заключено в нормальном стабилизаторе избражения. При съемки с рук - это очень удачная вещь, при съемки со штатива абсолютно ненужная, но как я устал его носить .
6. "Качество изображения прямо пропорционально диаметру вашего объектива, его весу и цене ". В каждой шутке есть доля шутки. На самом деле все не так мрачно, но не ожидайте суперских фотографий от аппарата, объектив которого по площади как 5 копеек. Объективы имеющие зум всегда хуже по ттх зум не имеющих.
7. Мегапиксели придумали менеджеры, чтобы толкать свой товар .
Это увы правда. Определяющим обычно является качество оптики и матрицы, а не количество пикселей. Особенно в случае, когда в дальнейшем вы будете просматривать фотографии на мониторе, выкладывать в интернет итп.

Никакого холивара, упаси боже, просто мнение. Можете снимать никонами (достойная фирма) можете ночью (бывает и под это техника) можете "с рук", можете советскими объективами, все это - дело вкуса .

PS. Забудьте об автофокусе - он ваш враг. Его придумали не для натюрмортов, его придумали для съемки быстродвижущихся объектов косоглазыми фотографами . Выключите и наведитесь вручную... сделайте побольше пробных кадров.

Добавлю немного...
Слегка увлекаюсь макро, имея вполне боджетную камеру. Штатив - вещь крайне полезная, но порой бывает так, что надо снять нечто мелкое, освещение слабоватое, а вспышку применять нельзя - будет пересвет переднего плана. ставим фотоаппарат на штатив, настраиваем, наводим на резкость, жмем кнопку - чпок! и фотка выходит нерезкой. Почему? А потому, что штатив не гарантирует полной неподвижности камеры и в момент тыканья пальцем в кнопку мы хоть чуть-чуть, но камеру шевелим - как следствие - типичная шевеленка. Нормальные фотграфы (это которые с зеркалками и т.п.) в таких случаях применяют дистанционный спуск (в большинстве советских пленочных камер, не мыльниц, была дырка под троссик). Но что делать если в конструкции не предусмотрено дистанционного спуска (правда у моей Casio QV-4000 есть проводной пульт как доп.опция). Все очень просто - в большинстве цифромыльниц есть задержка спуска (от 2 до 10 секунд) - специально, чтобы фотограф мог нажав на кнопку добежать до группы товарищей и попасть в кадр. Вот этой-то возможностью и следует пользоваться - настриваем камеру, включаем задержку, жмем кнопку - и через две секунды НЕПОДВИЖНАЯ камера делает фотку без всяких признаков "шевеленки".

Само-собой пользуемся, даже на зеркалке.
Это банально удобнее, чем тросик или пульт ДУ.
Если все-таки снимаете с рук (больной вы человек) то помогает
еще один трик. Обычно бывает режим съемки серией. Т.е.
при нажатии и удержании кнопки фотоаппарат снимает кадры
последовательно пока не забъется буфер. Тут важно чтобы
это было быстро.
Если встать пожестче, и включить аппарат в таком режиме, то
как правило второй-третий кадр бывает менее размазанным
чем первый. Есть тонкость. Лучше стоять неподвижно еще 1-2с
после плавного отпускания кнопки спуска. Нет, на отснятые
фотки это мистически не влияет, просто координация как
правило такова, что многие начинают подготовку к
запланированному движению пока кнопка еще не отпущена.
Подсознательно.

Много фотографирую с рук там, где нет возможности не с рук. Достигал хороших результатов полтинником с выдержкой в 0.5с.
Но это конечно большая редкость и случай. Чтобы поймать
случай как раз и надо сделать с десяток кадров.

Добавлю от себя еще несколько небольших подсказок, скорее всего большинство из них не новость для читателей, но может кому пригодиться. Первый касается установки фона. Если заглянуть на сайты фирм, торгующих студийным фотооборудованием, легко найти такую позицию как "предметный стол": http://www.marco-pro.ru/content/item/571/0/0/&lit=0
Обратите внимание, какую форму имеет лист, образующий поверхность такого стола. Его ключевая особенность - отсутствие резких перегибов на переходе горизонтальной и "вертикальной" плоскостей. В домашних условиях можно на скорую руку соорудить нечто подобное, закрепив лист цветного тонкого картона или ватмана сверху на какой-либо опоре (верхний край выключеного монитора, например) и внизу на горизонтальной поверхности, таким образом чтобы он образовал аналогичный перегиб. Теперь лишние элементы заднего плана не будут отвлекать внимание от нашей миниатюры.

Если интересно, завтра продолжу про использование импровизированных световых кубов и световую кисть.

Конечно же интересно, продолжайте.

_________________
Practice is the best of all instructors. (Publius Syrus)

Обязательно продолжайте - это очень необходимая информация!

Давайте сделаем лирическое отступление и поговорим об осветительных приборах. Не вдаваясь в тонкости, в студийном освещении используют жесткие источники света (направленный свет четко очерчивает объект съемки, отбрасывая плотные тени и выявляя рельеф) и мягкие (рассеяный свет, почти не дающий теней - разбеливает тени от жесткого источника, смягчая светотональный рисунок). Чем меньше площадь излучающего свет источника, чем уже сфокусирован световой поток - тем более "жестким" он будет. Чем больше площадь светящегося объекта, чем больше рассеивается поток - тем он "мягче". Какие источники жесткого света есть в нашем распоряжении? Солнце в безоблачную погоду днем, настольная лампа, вспышка камеры. Что насчет мягких? В облачную погоду солнечный свет не попадает напрямую на сцену, все небо становится большим источником мягкого света. Лампу - можно смягчить, направив ее свет через экран из светлой ткани, вспышку - поставив перед ней лист тонкой бумаги или матовое стекло - так мы рассеем световой поток. Также, можно увеличить площадь источника света - например отразив свет вспышки от белого потолка или стены (если на камере стоит внешняя вспышка с поворотной головкой).
Учитывая, что миниатюра имеет не очень глубокий рельеф и достаточно скромный объем (применительно к световому потоку от вспышки или настольной лампы) нам желательно работать с мягким светом, на что совершенно справедливо указывали предыдущие ораторы. Если необходимо все же получить более четкие тени - можно воспользоваться направленным светом, но менее мощным и очень компактным - напр. светодиодным фонариком с сфокусированным лучом. Продолжение следует.

Давайте посмотрим, как снимают ювелирные изделия: http://www.tabletopstudio.com/documents ... graphy.htm
Вот эта белая тканевая конструкция называется лайтбоксом, или лайтдомом, или световым коробом, или световой палаткой. В чем ее смысл? Применение такого девайса решает как минимум две задачи: тканевые стенки смягчают свет ламп, делая тени чуть менее глубокими и одновременно обеспечивают отсутствие отражений окружающей обстановки в гладких поверхностях изделия. Опять же, переотражения света от внутренних поверхностей лайтбокса - делают тени более легкими и прозрачными. Для съемки миниатюры в домашних условиях фирменный лайтбокс покупать необязательно - можно обойтись самодельным. В качестве каркаса можно использовать пластиковые водопроводные трубки, сетчатую корзину для белья или даже картонную коробку с вырезанными стенками. Обтянуть белым нейлоном, шелком или другой белой тканью. (Осторожно, от нагрева лампами ткань может испортиться.)
http://www.theswitchboards.com/articles ... hotos.html

_________________
Карамба

ЕЩЁ,ещё,ещё

_________________
Карамба

Ух-ты!!!! Просим продолжения!

Я тоже присоединяюсь к просьбе.

_________________
Practice is the best of all instructors. (Publius Syrus)

Да, да!!!
Очень полезно!

В заключение хочу рассказать еще про один интересный способ освещения объектов съемки. Но сначала посмотрим картинку:



Попробуйте угадать, какое оборудование потребовалось для создания этого кадра.

Помимо кресла с откинутой на тупой угол спинкой, куска ткани и фотокамеры со штативом, был задействован один источник света: светодиодный фонарик JetBeam C-LE, ценой около $20 при заказе через и-нет. (Чисто для справки: фонарь дает световой поток в 80 люмен - задействован примерно на треть мощности, запитывается от батарейки АА.)



Ах, да: чтобы еще сильнее сузить размер светового пятна, на фонарик был одет тубус из куска белой мелованой бумаги, обмотаный снаружи пищевой фольгой и поверх нее - черной изолентой. Полученная конструкция использовалась в качестве "световой кисти": после постановки сцены и фокусировки объектива была выставлена выдержка 15 с и выключено все освещение, кроме фонаря. Далее, после открытия затвора камеры, фигурки освещались фонарем под разными углами и с разных сторон.

Для иллюстрации использованы фигурки E.K. Castings