Если на всё не хватает резкости

Продолжаем разговор о фотографировании миниатюр (картинки кликабельны).
Очень часто в галереях попадаются фотоснимки миниатюр, где часть фигурки находится вне зоны резкости, по-фотографическому – вне ГРИП.

Что такое ГРИП, я уже писал в статье о фотосъемке миниатюр ( http://www.chen-la.com/articles/photo.html ). Сейчас только отмечу, что ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) фотографами часто используется как художественный прием, позволяющий акцентировать внимание на каких-то деталях снимка. При фотосъемке ВИМ это также может быть использовано. Но иногда возникают задачи, когда глубина резкости должна быть такой большой, чтобы вся фигурка получалась резкой. К сожалению, значения ГРИП иногда не хватает. Особенно это заметно при фотосъемке «протяженных» фигурок вдоль их длинной стороны (конные миниатюры, лежачие, с вытянутым вперед оружием). Обязательно какой-либо фрагмент фигурки окажется размазанным. Вот примеры из галереи сайта:
http://www.chen-la.com/gallery/borodin004/007.jpg
http://www.chen-la.com/gallery/aerton012/02.jpg
http://www.chen-la.com/gallery/arkadij002/4.jpg

Особенно неприятно (по крайней мере, мне) когда размыты детали на переднем плане (например, вытянутая в сторону фотоаппарата рука с шашкой или ружье). В приведенном примере сильно размытый пулемет делает акцент на лице, но я бы предпочел видеть его резким. Понятно, что особо страшного нет, но все-таки… В реальности, ведь, мы такой фигурку не увидим никогда. Также большие проблемы могут возникнуть при фотосъемке многофигурных композиций (в т.ч. диорам). И тут «профессионализм» фотоаппарата как раз мешает – чем он более дорогой, тем больше в нем матрица и меньше ГРИП при прочих равных условиях. К примеру, у моего «серьезного» Canon Pro1 глубина резкости в режиме «супермакро» - около сантиметра. А до этого в Canon G3 – сантиметров 5 было…

Обычно для увеличения ГРИП дают два совета: фотографировать с максимально возможного расстояния и увеличивать значение диафрагмы (закрывать ее). Но часто и это не спасает. Тогда приходится применять более сложные способы.

Принцип одного их таких способов известен давно. Суть его в том, что нужно сделать серию снимков с разным значением расстояния фокусировки, а потом взять с них только резкие фрагменты. При макросъемке использовалась следующая реализация этого способа: объект в темной комнате освещался узким лучом света, который перемещался вдоль объекта и одновременно синхронно проводилась фокусировка именно на освещенный участок. Ширина освещенной зоны соответствовала ГРИП. Т.е. весь освещенный участок был резким. Затвор был открыт все время. Объект фотосъемки фактически сканировался узким лучом света и освещенный участок все время оставался в зоне резкости. Поэтому в результате даже при узкой ГРИП можно было получить резкий фотоснимок большого объекта (много больше зоны резкости).

Понятно, что для этого требовалась специализированная и достаточно сложная механика. Однако, используя компьютерную обработку нечто подобное можно сделать и в домашних условиях. Для этого надо сделать несколько снимков, фокусируясь последовательно вдоль фигуры, а потом в «сложить» эти снимки в Фотошопе, удалив нерезкие участки из каждого кадра. Соответственно, нужно решить две задачи: первая - заставить фотоаппарат сфокусироваться в нужных точках, чтобы получить серию снимков с разными резкими участками; вторая – обработать полученные кадры в Фотошопе (или аналогичной программе).

Получение серии кадров фотоаппаратом с автофокусом (без возможности ручной фокусировки).

В цифровых фотоаппаратах фокусировка осуществляется с помощью контроля максимального контраста изображения в точке фокусировки. В простых фотоаппаратах это, как правило, точка в центре кадра, помеченная в видоискателе прямоугольником. Если предмет протяженный (лежит вдоль оси съемки), то фотоаппарат может сфокусироваться практически на любой точке этого объекта. Сфокусироваться именно на выбранной точке бывает весьма проблематично. Автофокусу надо помочь. Ставим фотоаппарат на штатив (крайне желательно, иначе трудно будет совместить полученные кадры), наводим на объект съемки. В нужной точке помещаем кусочек газеты (контрастные буквы – хорошая мишень для автофокуса).

Естественно, что эта бумажка должна оказаться внутри прямоугольника фокусировки.

Нажимаем до половины кнопку спуска – происходит процесс фокусировки. Когда он завершится, не отпуская кнопки надо убрать бумажку и нажать на спуск до конца. Получится кадр, точно сфокусированный в выбранном месте. Кстати, этот прием можно использовать не только при подготовке серии снимков, но и при обычной фотосъемке, если автофокус наводит «не туда» (бывает и такое).

У меня фигурка – лежащий матрос с пулеметом (1:35). Длина его в несколько раз превышает ГРИП. Поэтому мне понадобится не менее 5 снимков, чтобы в зону резкости вошло все – от ствола пулемета, до каблуков матроса.



Первый раз бумажку выставляю по дульному срезу пулемета, второй раз – по диску, третий раз – по лицу, четвертый раз – по вещьмешку, пятый – по сапогам.

Если фотоаппарат жестко стоял на штативе, а миниатюру не перемещали в процессе съемки, то кадры получаются точно совмещенными и их дальнейшая обработка – достаточно простой.

Получение серии кадров фотоаппаратом с ручной фокусировкой.

Тут все проще. Нужно в режиме с автофорусировкой навестись на середину фигурки. Потом переключиться в режим ручной фокусировки. При этом на экранчике должна появиться шкала расстояний. Точность фокуса по экранчику контролировать трудно, но это и необязательно. Достаточно по шкале расстояний отступить на несколько сантиметров ближе, чем сработал автофокус, а потом сделать несколько снимков понемногу продвигая фокус вперед. В результате для конной фигурки масштаба 1:72 у меня получилось вот что:



Стрелками отмечены резкие зоны в каждом кадре. Теперь полученные кадры надо обработать в графическом редакторе (например, в Фотошопе)

Совмещение кадров «вытиранием лишнего»

Грузим полученные кадры в Фотошоп, затем копируем их по очереди в один файл. Они там размещаются слоями. Их желательно расположить в том же порядке, в каком производилась фотосъемка.

«Глаз» на палитре слоев означает, что слой видимый. У меня видимые подложка (забыл убрать), слой 1 и слой 2. Слой 2 находится выше слоя 1, поэтому на экране мы видим только слой 2 (этот слой полностью заслоняет первый).

Слой 1 – это фото, на которой получился в резкости дульный срез пулемета. Слой 2 – там где резкий диск (а дульный срез уже нерезкий). Выбираем инструмент «ластик» и стираем нерезкий дульный срез пулемета во втором слое. Через образовавшуюся дырку в слое 2 мы видим слой 1. Соответственно, дульный срез на изображении стал резким.

Таким образом, в каждом слое нужно стереть все, что не является резким. Тогда суммарное сложение резких частей каждой фото даст суммарное изображение с полной резкостью.

На палитре слоев на иконках появились белые участки. Это значит, что слои частично стерты. При стирании слоев необходимо избегать сквозных дырок. Для этого слои нужно обрабатывать последовательно и стирать на них нерезкие элементы, которые ближе к объективу, чем резкий участок. А те, которые дальше – оставлять.

Закончив обработку Слоя 2 нужно сделать видимым Слой 3 (поставить «глаз» на палитре напротив соответствующего слоя) и стереть на нем «ближнюю нерезкость». Если при стирании образовалась дыра, необходимо отменить действие.

После этого обрабатывается Слой 4, а затем – Слой 5.

Слой 5 придется удалять практически полностью (тем резкие только сапоги, перед ними все изображение нерезкое). Чтобы долго не тереть стирашкой, большие участки можно выделить инструментом «лассо» (левая иконка во втором ряду инструментов), а затем стереть выделенный участок, нажав клавишу Del клавиатуре.

После этого все слои нужно свести в один (команда Слой/Склеить все слои или Layer/Flatten Image для английской версии). Осталось полученное изображение скорректировать по цвету и плотности, откадрировать и сохранить. Вот результат при непосредственной фотосъемке и при использовании сложения резких частей кадра.

Совмещение с использованием масок

Стирашка (ластик) – самый простой инструмент для работы со слоями. Недостаток его в том, что если какой-то элемент стерт, а в последствии оказалось, что он нужен, о восстановить его нельзя. Использование масок позволяет делать такое восстановление и много чего еще… Маска слоя вызывается нажатием на квадратик с белым кружком посредине на панели слоев. При этом справа от иконки слоя появляется иконка маски. Принцип такой – если в маске слоя что-нибудь нарисовать (закрасить) черным, то этот участок слоя становится прозрачным и через эту дырку виден нижний слой. Если закрасить белым (или стереть стирашкой) – участок слоя становится видимым. По умолчанию маска закрашена белым и весь слой виден.

Для восстановления стертого элемента (закрашенного в маске черным) достаточно в этом месте маску закрасить белым (или стереть стирашкой).
Все то, что мы делали стирашкой в вышеприведенном примере, можно делать и кисточкой в маске. Но можно поступить и по-другому.
На полученных фото резкие участки по площади намного меньше, чем нерезкие. Соответственно, закрасить кисточкой резкий участок получится явно быстрее, чем стирать все нерезкие. Так и поступим.

Как и в первом примере загрузим отснятые файлы в Фотошоп и разместим их в слоях.

Затем создадим маску Слоя 3 (кнопка с кружочком внизу палитры слоев)


Перейдем в маску (щелкнув мышью по делому прямоугольнику, появившемуся справа от иконки слоя на палитре слоев). При этом радом с «глазом», обозначающим видимость слоя, пиктограмма с кисточкой (обозначающая, что все инструменты будут работать со слоем) сменится на пиктограмку с кружочком (обозначающую, что сейчас все операции будут проводится с маской). Чтобы вернуться к работе непосредственно со слоем нужно щелкнуть мышью на пиктограмке слоя (там, где виден эскиз изображения). Вновь появится пиктограмка «кисточки».

Итак, переходим в маску, выбираем в качестве инструмента кисточку и цвет – черный.
Начинаем закрашивать резкие элементы изображения (кончик палаша и лошадиную морду). Там, где мы проводим кисточкой, слой становится прозрачным (образуется дырка). Если выключить видимость всех нижних слоев, то там где мы закрасили маску черной кисточкой изображение будет отсутствовать.


Так нужно закрасить все резкие участки. Если вокруг резкого участка фон (как вокруг палаша), то нужно захватывать (стирать) и кусочек фона.
В результате мы получим вот такой слой с дырками, где были резкие участки изображения.


Но это пока только «негатив». Нам нужно получить «позитив» - изображение, обратное имеющемуся. Т.е. резкие участки должны быть видны, а нерезкие – нет.

Для получения такого слоя мы должны проинвертировать маску. Для этого нужно выполнить команду Image/Adjustments/Invert (Изображение/обработка/Инвертирование).
Получим вот такое изображение

С этим слоем всё. Выключаем видимость Слоя 3, включаем видимость Слоя 2, делаем в нем маску и вновь закрашиваем черным все резкие участки. После этого инвертируем маску. Если включить видимость слоя 3, то получим уже резкое изображение палаша, участков ног и сумки.


Обработка остальных двух слоев аналогична. К примеру, на Слое 1, где много резких участков, перед инверсией маски получаем вот такое изображение.


Если в результате все-таки окажутся дырки на изображении, то войдя в соответствующую маску можно восстановить изображение соответствующего участка, закрашивая маску белым.


После обработки всех слоев и "латания дыр" получаем полностью резкое изображение


Осталось восстановить фон. Для этого заходим в слой, где распределение резких участков на фоне наиболее красивое (в нашем случае это Слой 1) и делаем его дубликат. Для этого выполняем команду Layer/Duplicate layer (Слой/Дубликат слоя).

После этого, нажав левую клавишу мыши тянем полученный дубликат в самый низ списка слоев. Затем «выключаем» на нем маску или удаляем ее (команды Discard Layer Mask или Disable Layer Mask из подменю, которое появляется, если щелкнуть правой клавишей мыши по маске слоя).


Теперь слои можно свести в один, а полученное фото откорректировать по цвету и плотности. Вот что получается в итоге (справа)


Процесс на первый взгляд кажется достаточно сложным. Но на самом деле, занимает максимум минут двадцать – 10 минут фотосъемка и 10 минут обработка в Фотошопе.

Отлично!
Будем оформлять в статью?:О)

Тока я бы добавил малехо про маску - про создание из дублированного канала, но не путем кисти, тем более что мышкой без таблетки не особо то и отрисуешь мелкие детали, а работая с левелами и кривыми, а кистью лишь добивая мелкие участки...

_________________




"На красный горбачевский террор мы ответили белой горячкой" @Дмитрий Шагин

Без проблем. Текст в Worde, рисунки собраны. В любой момент могу выслать. Только лучше подождать недельку, может какие вопросы и дополнения появятся. Да и самому почитать надо - полдня назад ни самой статьи, ни фоток к ней еще и в проекте не было.

Думаю, что использование масок для обработки фото миниатюр (в том числе и замена фона на фотографиях) заслуживают отдельной статьи. А применительно к выделению резких областей никаких возможностей для автоматизации не вижу - только ручками. По крайней мере у меня по другому не получается.

А там и нет никакой автоматизации - все исключительно ручками.
Разница только в другом способе создания масок - более легком и более четком/правильном, позволяющем не потерять мелочи :О)

Значит будем оформлять в статью.
Текст и фотографии можно использовать эти?

_________________




"На красный горбачевский террор мы ответили белой горячкой" @Дмитрий Шагин

Можно эти. А могу текст и фото к нему одним архивом прислать, чтобы из форума не выдергивать.

Договорились.
Значит ждем народ, если будут вопросы-дополнения - то статья доделывается и уже окончательный вариант скидывается на админское мыло:О)
правильно?

_________________




"На красный горбачевский террор мы ответили белой горячкой" @Дмитрий Шагин

Aml , спасибо !! Очень интересный материал и очень позновательно!

Благодетель...
Локи, так может ты и пояснишь альтернативный способ создания масок? Важность этих статей невозможно переоценить.

Да, очень интересно.

Напоминаю правила Форума:
4. Запрещено размещать одинаковые сообщения на разных форумах (кросспостинг), публиковать сообщения из одних только смайликов. Запрещен флуд и спам.

Если есть, что сказать, выражайте свою мысль вербально.