У меня при прочтении статьи Доктора об изготовлении формы для литья фигурок из металла возникло несколько вопросов, которые я хотел бы уточнить:
1. Что это за "акриловый металлик", которым рекомендуется покрывать мастер-модель из пластмассы, эпоксидки или зелёнки? Если это такой тип краски, то где его применяют? Это я спрашиваю для того, чтоб знать в каких торговых заведениях искать (материалы для художников, ремонта помещений или для окраски автомобилей).
2. При подборе силикона из доступных в магазинах вариантов (Silirub от Soudal не встречается), чем рекомендуется руководствоваться (хочу снизить время опробации и поиска):
- хим. составом (что должно быть, чего быть не должно);
- термоустойчивостью (макс. порог температуры, который встретил - 180 градусов);
- и др.
3. Чем удобнее наносить (по опыту) силикон: зубочисткой или маленькой лопаткой?
4. При открывании "кокона" (разрезании силикона) какова верятность повреждения мастер-модели лезвием резака? Или акриловый металлик как-то предохраняет модель от царапин и надрезов?
Спасибо авансом .

Из собственного опыта могу сказать:
1. "акриловый металлик" я брал в художественном магазине.
2. я пользовался Silirub от Soudal, правда их такое несметное разнообразие. Думаю что стоит попробовать то что есть, с термостойкостью 180 градусов. Я лил на кухне и грел на электро плите. Мой силикон был 200 градусов.
3. По совету доктора, я накладывал слои зубочисткой. И после некоторого времени, разглаживал мокрым пальцем, что придало форме гладкость.
4. При разрезании кокона модель не повредилась ножом, т.к модель была из миллипута что довольно прочный материал, а во вторых потому, что при разрезании как бы разворачивал разрез в разные стороны и надрезал дальше.
Это из моего скромного опыта, придет Доктор, ОН расскажет

Ну, чего же ты стесняешься, Слава? Ты все объяснил правильно и доступно. Мне остается только чуть-чуть дополнить.
1) акриловый металлик - краска акриловая из худ.магазина. Я предпочитаю серебрянную. Ее функция - не дать прилипнуть силикону к модели намертво. От повреждений модели тонкий слой краски не защищает.
2) и на моем силиконе знеачится термостойкость 200 градусов. Но из практики видно, что он выдерживает и больше. Потому как температура литья металла по-любому выше температуры плавления. Если силикон начинает гореть от температуры - из формы повалит белый дым, а если не валит, то все в порядке. Конечно, не забываем графитить форму!!!
Попробуй для начала хоть какой доступный тебе силикон. Я очень не люблю американские автомобильные термостойкие силиконы - от них исходит невыносимый запах уксуса просто невозможно работать в помещении. Хотя именно с этими силиконами я начинал свои первые эксперименты. Все остальное - приемлимо. Тот же Силираб попахивает, но не так уж сильно.
3) каким инструментом пользоваться - зависит от того, что формуешь. Если у тебя множество мелких углов, впадинок и поднутрений, то инструмент должен быть таким, чтобы заполнить каждое из таких мест. Недосттаточно просто шлепнуть сверху шмат силикона и слегка придавить пальцем - во впадинах останутся пузыри воздуха. Большие и плоские поверхности можно и шпателем силиконить. Я пробовал и кистью, только кисточка должна быть очень плотная, чтобы силикон не застревал между волосами, иначе кисточке быстро придет каюк.
4) Разрез точно так как брат Чен-Ла рассказывает - постепенно раскрывая края оболочки продолжать разрез. Повредишь ли ты модель зависит от того, как сильно ты будешь давить на нож. Этто как в анекдоте:
Операционная сестра обращается к зав.отделению:
-Доктор, попросите пожалуйста, нашего молодого хирурга не так усердствовать на операциях, а то нам приходится уже третий операционный стол менять.

Я вообще использую силикон Krass "Aqua Silicone" с термоустойчивостью 180 градусов. ПОС-60 отлично льется в него (графита не жалею). Купил силикон в строительном магазине.
Огромное спасибо Dr.Lutz'у за статью. Побольше бы на свете таких людей!

Это тебе спасибо! Если каждый кинет сюда одно-другое название уже опробованного в деле силикона, то насколько же упростится поиск подходящего материала.
Вообще, еще раз хотел бы подчеркнуть, что нет смысла тратить полгода на поиск какй-то определенной марки силикона. Берите и экспериментируте с тем, который доступен. Ну, на худой конец перепробуете десяток разных марок, зато найдете тот, который и доступен и вполне прилично ведет себя в работе.
Так что наш почет COLT'у!

IMHO в разделе "Материалы, инструменты и масштабы" можно уже делать статью со сводными данными по силиконам, типа "рекомендуется" и "не рекомендуется"; таблицу по температурам плавления металлов и припоев, используемых при литье; описаний и характеристик скульптурной (модельной) пластики (типа как на http://pollydoll.ru/kitchen/index.html), а то я, например, ничего кроме российской "Скульптурной пластики" от "Ладога" в нашем городе не нашёл; тоже можно сделать и по краскам.
От себя могу прислать "рыбу" таблицы по металлам (Pb, Zn, Sn) и припоям - может и немного, но хоть что-то...

По металлам сплавам и припоям такой набор материала был бы очень полезен, бесспорно. Проблемка состоит в том, что реальных знатоков в этой области очень и очень немного. Мне самому такую таблицу составить не представляется реальным делом по причине недостатка образования и опыта. А вообще этакий "справочник литьевщика" - был бы бесценным в наших узких кругах. Запросто можно было бы начать с твоей "рыбы" и постепенно его дополнять новыми деталями.

Что касается силиконов, пластик, всяких эпоксидных материалов, то тут дело на мой взгляд обстоит несколько иначе просто потому что эта область химии находится в постоянном движении и развитие, ежегодно появляются новые марки материалов, а иные выходят из производства, поэтому за ними за всеми не уследишь, тем более что это не один какой-нибудь монополист делает, а сотни небольших заводов по всему миру. Поэтому по RTV силиконам гораздо лучше иметь общее представление об их видах и областях применения, чем ориентироваться на силиконы какого-то определенного производителя.
По материалам для лепки - вполне достойная форма - написание статьи. Таким образом по каждому из материалов мы можем получить не просто рекламную иинфу, но прочесть опыт человека, который с ним работал, узнать его собственное впечатление, может почерпнуть какой-то прием или "маленькую хитрость" работы с материалом. У нас уже есть несколько таких статей, я надеюсь, что со временем прибавятся новые.

P.S. Ну где же я уже встречал этот ник?

Слушайте, я вот все доступные мне художественные магазины облазил, но нигде нет этого металлика
А он, этот металлик, вообще как потом с модели смывается? Каким раствором? Если вообще смывается... Или имеется ввиду, что раз покрыл мастер-модель этим акриловым металликом и она остаётся навсегда покрашенной.
В статье написано:

А легче всего он отделяется от чего? От силиконовой формы или от мастер-модели, я так понял, что от формы... Наносить тонким слоем кисточкой? Как рекомендованным акриловым металликом покрывать модель? Развести краску с водой 1:1 или пожиже?

Кстати насчёт акрилового металлика. Встретил в магазине стройматериалов акриловый металлик в виде аэрозольного баллончика для подкраски металлических, каменных, деревянных и прочих поверхностей. Как думаете стоит попробовать покрыть мастер-модель из него? Или получится туфта с подтёками?
10х авансом за поучительные ответы.

Гы-гы-гы!
Гнусный Доктор так и говорит всегда: "А ты не спрашивай КАК, а просто делай". Ну не нашел ты краски акрилловой металлического оттенка, нашел аэрозоль, таки брызгай! Там же в статье опять таки написано, что можно и аэрозоль брать. Если у тебя мастер-модель сама металлическая, так даже и лучше.
Дядьку, смывается не металлик, а акрилик. Акриловая краска то есть. Акриловые краски смываются спиртом. А уж к чему прилипнет эта красочка - это ерт его знает, может по отдирании на модели остаться, а может и на силиконе, а может и часть на модели, а часть на силиконе. Вот с силикона ее лучше всего постараться смыть, поскольку поверх краски графит не ляжет.
Краску - золотые твои слова именно так - наносить тонким слоем кисточкой. А при покраске аэрозолем, дык это ж не надо так злобствовать с краской, чтобы оно все потеками пошло. Аккуратненико надо, тоненьким слоем...

Господа! позвольте подкинуть информацию. Возможно в качестве разделительного слоя могут подойти:
1. Весьма распространённое моющее средство "FAIRY". Мягкой кистью нанести нетолстый слой, вясушить и, при необходимости промазать ещё раз. Второй раз нужно покрывать, стараясь не размочить сильно предыдущий слой, то есть мягкой кистью и стараясь одним мазком (не жирным) покрыть нужное место. Я "ФЕРИ" применял для изготовления форм "классическим" методом, но, думается, он и при способе Доктора применим. Но наносить первый слой резины необходимо крайне аккуратно, стараясь не нарушить мыльный слой (естественно, после высыхания "ФЕРИ" на модели). Кстати, "ФЕРИ" после высыхания создаёт очень ровный и тонкий слой, без малейших потерь деталировки. Ну а после "снятия" формы нужно промыть её горячей водой.
2. Очень давно, ещё до того как в нашу жизнь прочно вошли разные "резины", В Академии художеств студентов застовляли в какчестве практики снимать копии с гипсовых слепков. Через изготовление гипсовых же форм. И в качестве разделительного слоя использовался стеорин (свечка), растворённый в разбавителе (уайтспирит, скипидар, разбавитель для масляных красок...). Настругивали помельче свечку, бросали в бутылку с растворителем и давали "разойтись". Потом мазали модель, давали время улетучиться разбавителю и накладывали гипс. С модели остатки стеарина растворителем же и смывали после снятия формы. Вот мне и подумалось, а не подойдёт ли этот состав для формовки способом Доктора? В данном случае разделительный слой получится попрочнее,чем в рецепте 1.
И ещё добавлю о необходимости использования графита для промазки. Доктор прав, что слой графита в какой то степени предохраняет форму от "выгарания", но также, естественно, является разделительным слоем при летье металла и, что редко упоминается, является "смачивающим" слоем для сплавов из олова (чтобы не происходило так, как капля "бежит" по поверхности листика). Вот такой дуализм.
С уважением!

Не далее как вчера Брат Петр с геймфорумов, замечательный скульптор и просто хороший человек, подкинул мне идею, что поднутрения можно попробовать заполнять силиконом через иньекционную иглу при помощи шприца, что я немедленно и опробовал. Для работы брал 5 мл шприц и иглу 21G (диаметр отверстия 0,8 мм). Сразу же убедился, что выдавливать силикон через такую тонкую иглу - требует неслабых усилий. Для того, чтобы хоть чуть-чуть облегчить жизнь, отрезал от иглы больше половины, оставив от нее 1-1,5 см. Давить стало легче, но все же, если бы у меня под рукой валялась игла в 1 или 1,2 м толщиной, было бы лучше. По самому процессу заполнения - идет как по маслу. Тоненькой иглой можно подлезть практически в любую щель на модели, заполнить ее силиконом в небольшом количестве и запролнять следующую щель. После запронения всех щелей и поднутрений иглу я снял и продолжал покрывать модель силиконом из того же шприца, но уже без помощи иглы, покрывая крупные плоские поверхности. Если было необходимо, то кое-что разравнивал деревянным стеком.
После работы я немедленно вынул из шприца поршень и протер его и шприц, удалив остатки силикона, а затем прочисттил саму иглу струей воды. Это чтобы можно было использовать тот же шприц в другой раз.
О том, что получилось, можно будет говорить в другой раз, когда вся форма будет готова и будут сделаны несколько пробных отливок. А пока что мне процесс понравился, по крайней мере стало немного проще заполнение поднутрений, хотя с другой стороны, силу приходится к шприцу прикладывать немалую для того, чтобы силикон выдавливать.

Стоящая мысль. От себя могу указать на вариацию на тему.
У меня, например, завалялось очень много аксессуаров от заправочных комплектов для струйных принтеров Hewlett Packard (в России в рознице около 5 баксов). Дык основным действующим лицом в этом комплекте является шприц (12 мл) и, главное, насадка для впрыска чернил в картридж, очень хорошего диаметра и длиной около 5 мм. В отличии от советских одноразовых шприцов, у этих шприцов очень хороший ход поршня (т.к. сам поршень очень хороший) и при этом герметичен на 100%. Т.е. я думаю, что этот шприц с насадкой, как раз очень хорошо подойдёт в роли инструмента, предложенного Доктором. Сам точно знаю, что подача, например, чернил при заправке, гораздо быстрее и легче, чем через обычный отечественный шприц с иглой.
Доктору спасибо за раскопанный совет Однозначно на вооружение.

Интересная идея. Осталось только тебе попробовать и о результатах опыта доложить. Поскольку у меня совсем другой принтер, то я никак не могу поучаствовать в эксперименте.
И еще одно, даже два: первое - нашел таки иглу диаметром 1 мм, точно так же приспособил и ее к делу. Работает. Таким образом у меня теперь две иглы. Чтобы прочищать иглу и чтобы не брать каждый раз новую, сделал для игл специальную штуку для прочисттки. По медицински называется мандрен, а практически - это просто кусок стальной проволоки, которым и выбивается из иглы весь силикон. Можно так и хранить эту иглу прямо не снимая с мандрена. А сам шприц с легкостью прочищается уже когда весь силикон вулканизируется.

Вчера опробовал форму из силикона "Silicon 101E" (пр-во KIM TEC, Германия, термоустойчивость до +180°С). Результат положительный. У нас в Самаре и, я думаю, по всей России продаётся практически в каждом магазине стройматериалов - это обнаружил разыскивая Silirub Доктора (aka DrLutz). Krass-овский "Aqua Silicone" COLT'а тоже встречается, но крайне редко (в Самаре).
Успехов .

Уважаемый выкладывайте на форум своий положительный результат