Прежде всего, немного о подготовке к основному процессу.

Если мастер-модель, которую Вы собираетесь формовать, сделана из пористого материала или материала с хорошо прилипающей к силикону поверхностью (к примеру, такой поверхностью обладают некоторые сплавы), ее следует обработать разделителем. Кто-то для этого пользуется мылом или вазелином, я же советую разделитель под затейливым названием "Анти-адгезионная смазка 'Пента-126П'". Она должна продаваться там же, где и всякие "Пентэласты" - в местах торговли продукцией ОАО "Пента".
Эта смазка покрывает поверхность модели тончайшим разделительным слоем, не забивает мелкие углубления, не смазывается, ибо после высыхания (в течение нескольких секунд) превращается в подобие талька, хорошо держащегося на поверхности. Кроме того, ее удобно использовать и для разделения половинок силиконовой формы при одном из формовочных способов (см. ниже).

Далее, следует определиться, каким из способов Вы собираетесь формовать. Их два, по крайней мере, если говорить об изготовлении именно силиконовых форм для непосредственного литья - двухступенчатая формовка и формовка разрезная.
Разрезная формовка заключается в том, что модель опускается в силикон полностью, затем делается гипсовый оклад из двух половинок, а застывший силикон разрезают по линии, позволяющей извлечь модель (а после - и отливку) безо всяких проблем.
Я не стану углубляться в подробности этого способа, так как он отлично описан в статье dr Lutz, размещенной на этом же сайте. Скажу только следующее.
Плюсы этого способа очевидны. С одной стороны, несколько более простая технология изготовления формы, по сравнению с двухступенчатой (хотя, разрезание требует аккуратности и некоторого опыта). С другой стороны, отличное качество отливки - максимальная точность повторения, отсутствие линейных искажений, почти полное отсутствие линии стыка половинок формы. Именно таким способом пользуются профи из Pegaso Models, Andrea Miniatures и подобных фирм. Качество их отливок всегда на высоте.
К минусам следует отнести очень высокие требования к материалу - силикон должен быть мало того, что жаростойким, но еще и крайне эластичным, прочным, а самое главное - прозрачным, для того чтобы Вы могли видеть сквозь него модель при разрезании. Это, естественно, влечет за собой сильное увеличение затрат на формовку, так как отечественные фирмы силиконы с подобными характеристиками не производят, а импортные стоят очень и очень недешево.

В условиях нашего времени и месторасположения, приобретает важнейшее значение способ двухступенчатой формовки, о котором я и расскажу подробнее.
Итак.
1) Предварительно подготовленную модель крайне аккуратно погрузите в ОЧЕНЬ мягкий пластилин и облепите ее по контуру "линии стыка", как бы моделируя одну из половинок будущей формы. Воспользуйтесь для этого стеками или зубоврачебными шпательками и гладилками. При этом следует учитывать все мелочи, которые важны для литья - наличие литника (его можно вылепить, формовать вместе с моделью или прорезать в уже готовой форме - в этом случае следует выделить для него место), места для прорезания выпоров (воздухоотводов), выступы или(и) впадинки, не позволяющие половинкам смещаться (так называемые "замки"). Все операции следует производить осторожно, не позволяя тонким частям фигуры деформироваться или отгибаться от своей нормальной оси, так как это впоследствии приведет к проблемам в изготовлении второй половинки формы, а следовательно - к сильным искажениям в будущей отливке. Поверхность готовой пластилиновой матрицы, свободную от замков и прочих "аксессуаров", следует разгладить, а "линию стыка" выровнять и уплотнить для полного прилегания к модели. Старайтесь соблюдать угол примыкания поверхности пластилина к поверхности модели около 90 градусов.
2) Сделайте бортики опоки для заливки силикона и гипса. Они должны быть высокими, чтобы вместить и силиконовый, и гипсовый слои - ведь их, в свою очередь, следует делать достаточно толстыми (особенно гипсовую часть), чтобы форма была прочной и не разъезжалась при сжатии.
Для того, чтобы форма приобрела приличный вид и во избежание аварий в процессе формовки я использую: во-первых - гладкую и ровную дощечку как основу для пластилиновой матрицы; во-вторых - 4 очень тщательно подогнанные дощечки с гладкой поверхностью как борта опоки (их я укрепляю на основной дощечке с готовой матрицей не очень тугим резиновым жгутом). Однако, это - только один из вариантов. Попробуйте реализовать свои собственные идеи и, возможно, Вы обнаружите то, что подойдет Вам.
3) Поставьте готовую к формовке опоку в холодильник на 15-20 минут для того, чтобы пластилин затвердел. Перед этим, особенно если вы не уверены в аккуратности пункта номер 1, можно наоборот, поставить матрицу под настольную лампу, чтобы разогреть пластилин для снятия напряжений в фигуре, возникших при облепке (например, слегка изогнулась сабля, прижалась рука, нога и т. п.), чтобы все детали приняли свое естественное положение. Только не переусердствуйте - не разогревайте пластилин до густоты зубной пасты, иначе он потечет и вся Ваша предыдущая работа пойдет на смарку. После этого, проверьте линию стыка и, опять таки, поставьте опоку с матрицей и фигурой в ней в холодильник - подержите ее там не менее получаса.
4) Приготовьте силикон в расчете на одну половинку формы (обычно, не более 200 грамм для формовки 54-мм фигуры). Нанесите его на всю поверхность модели и матрицы жесткой кистью. Следите за тем, чтобы силикон заполнял все мелкие углубления и ямки на Вашей модели, а так же, во вторую очередь - на матрице. После этого, залейте почти весь силикон в опоку, стараясь равномерно покрыть всю поверхность фигуры и матрицы. Оставьте чуть-чуть силикона , чтобы, когда он начнет твердеть, сделать из него на поверхности половинки формы рельеф для лучшего сцепления с гипсовым окладом.
Здесь уместно сказать пару слов о самом силиконе. Я использую продукцию старых добрых (?) оборонных гигантов отечественной хим-индустрии - "виксинты", так как разочаровался в использовавшемся мной ранее "Пентэласте 720" (по моему мнению, лучшем компаунде "Пенты") - слишком уж скачет у него качество, а следовательно - свойства формы. Кроме того, названные по паспорту 200 градусов "Пентэласт 720" держит еле-еле, а их привышение ведет к таким последствиям для отливки, о которых я лучше умолчу. Конечно, "виксинт" не имеет таких прочностных характеристик, как "Пентэласт", но зато не горит при литье, а так же лучше "дружит" с поверхностью металла - отливки получаются более четкие при том же качестве сплава. Сказанное мной чисто субъективно и не претендует на истину в последней инстанции, но, по моему мнению, "Пентэласт" материал хотя и весьма неплохой, но капризный и с непостоянным качеством. Поэтому я предпочитаю "виксинт".
Еще один момент. Сразу после того, как Вы залили силикон в опоку, его неплохо вакуумировать, то есть подвергнуть пребыванию на 5-10 минут в вакуумной камере. Это необходимо для удаления из него всех мелких пузырьков воздуха, которые неминуемо появляются в массе при перемешивании. Такие пузырьки не выйдут оттуда без принуждения и способны изрядно попортить Ваши нервы позже - при отливке. Во-первых, пузырьки очень часто "пристают" к поверхности мастер-модели в самых ответственных местах - глазах, подмышках, мелких деталях униформы. Потом, в процессе литья горячий металл "прорывается" в них, образуя так называемые "корольки" - мелкие, но очень противные шарики на поверхности отливки, которые иногда не так-то просто удалить, не повредив при этом фигуру. Во вторых, при длительном литье форма нагревается и все находящиеся в ней пузырьки расширяются (см. науку под названием "физика"), раздувая и деформируя половинки формы. Это иногда ведет к аварийной ситуации - неплотном прилегании половинок и, следовательно, протечке горячего металла. Я уже не говорю о влиянии искаженной формы на качество фигуры. Если же вакуумной камеры у Вас нет и взять ее негде - что ж, можно обойтись и без нее, но будьте готовы к вышеперечисленным последствиям.
Время полного застывания силикона зависит от многих факторов - его марки, кол-ва катализатора, добавленного Вами в процессе приготовления, температуры воздуха и т. п. Но только после того, как весь силикон полностью "встал", можно переходить к следующему пункту.
5) Изготовление гипсового оклада - процесс не требующий особых знаний и навыков. Следует помнить лишь об основных моментах.
Гипсовый оклад должен быть прочным, следовательно не стоит экономить на этом дешевейшем материале (6-8 руб. за кг). Помните, ремонт или замена треснувшего в процессе эксплуатации гипсового куска - дело не такое уж простое, каким кажется на первый взгляд. Значительно проще сразу сделать его попрочнее, с запасом.
Нормальная консистенция разведенного гипса - немного жиже обычной сметаны. Пропорция с водой - примерно 1/1. Если сэкономить гипс - после затвердения он станет пористым и будет легко крошиться. Если воду - гипс придется скорее размазывать, чем заливать, что приведет к некачественной поверхности соприкосновения с силиконом.
Гипс прекрасно отстает от силикона, поэтому разделитель здесь не потребуется.
Полное отверждение гипса наступает через пару-тройку суток, но набирает 90% своей прочности он минут за 5-10, поэтому снимать его можно уже через это время - 5-10 минут. Не обязательно ждать сутки.
Снимите фаски (углы и ребра) с готового куска обычным ножом. Они все равно окрошатся в процессе литья, а вид при этом у формы будет гораздо более непотребный. Блюдите эстетику в производстве!
6) Теперь аккуратно снимите борта опоки, а затем - пластилин. В идеале, вы имеете готовую половинку формы и можно переходить к следующему пункту. Однако, если Вы присмотритесь, то возможно увидите, что стык не везде идеален, и кое где силикон пролился между моделью и пластилином, образовав так называемые "затеки". Их можно и нужно аккуратно срезать острым ножом. Кроме того, еще не поздно кое где подкорректировать будущую линию стыка. Также, не забудьте убрать всякие лохмотья и срезать края ножницами (снова снимаем фаску везде, где можно). Разумеется, поверхность должна быть чистой от пластилина.
7) ВСЮ (!) поверхность силиконовой половинки, включая внутренность, где будет покоиться модель следует обработать разделителем. Не забудьте про боковины - на них также иногда затекает силикон. Отрывать его от столь аккуратно сделанной Вами половинки будет гораздо проще.
Поместите модель в готовую половинку, а ее, в свою очередь, в гипсовый кусок. Если вы формуете модель с литником - поместите его на свое место. Установите борта опоки. Убедитесь, что все на своих местах - проследите, чтобы конечности или, к примеру, оружие фигуры встали точно на свое место. Если Вы допустили где-то оплошность и прилегание не полное, Вам придется попотеть, чтобы сделать вторую половинку с минимальными искажениями.
9) Теперь приготовьте силикон на вторую половинку и повторите пункт номер 4. Если у Вас есть вакуумная камера - не забудьте провакуумировать вторую половинку так же, как и первую.
10) Когда силикон встанет - заливайте гипс на второй кусок оклада. После отверждения всего и вся - повторите все роцессы по обрезке лишних углов и лохмотьев.
11) Собственно форма готова. Теперь аккуратно разъедините половинки формы (это - мой любимый этап во всем процессе!) Если Вы качественно обработали поверхность первой половинки, то разъединение не составит проблемы. Если же вы допустили оплошность и в этом, постарайтесь не форсировать ситуацию, а действуйте осторожно, как сапер, обезвреживающий мину: если не идет здесь, попробуйте с другой стороны. Возможно, все обойдется без повреждений даже и в этом печальном случае.
12) Теперь внимательно проинспектируйте "рабочую" поверхность формы, откуда Вы извлекли фигуру. Здесь также возможны (а, скорее всего имеют место) затеки. Их следует срезать, если они - на второй половинке, и выскоблить, если они оторвались и пристали к первой. Вот для чего Вы обрабатывали разделителем и здесь - затеки без труда удаляются ногтем или шпательком без острых углов.
Если вы делали все правильно, то затеков может вообще не быть. Тогда все просто прекрасно!

Итак, форма готова. Осталось только прорезать от тонких выступающих частей выпоры, вывести их на ВЕРХНЮЮ часть формы, т. е. часть, куда выходит литник, и прорезать сам литник. Помните, кстати, что литник обязан быть не очень длинным и достаточно широким, чтобы обеспечить быстрое заполнение формы расплавом, а так же достаточно массивным для обеспечения "питания" фигуры жидким металлом в процессе кристализации.

С уважением, Gefreiter.

Уважаемый Gefreiter!
Спасибо за подробную и обстоятельную статью!
У меня к вам накопилось несколько вопросов:
1 – какое количество «замков» оптимально для формы. Я обычно делаю 3-5, но в книге по литью для ювелиров показаны формы зарубежных мастеров – там одни «замки», вся свободная поверхность.
2- в той же книге показаны формы из силикона, в которых находятся «холодильники»,-
маленькие бруски металла для равномерного охлаждения отливки. Я так понимаю, что в нашем случае они не потребуются, там речь идет о литье из бронзы, золота и т.д.
3- как сделать форму для колеса со спицами, например для пушки наполеоновских времен. У меня колесо получилось, но приходится много обрабатывать после отливки.

все описано очень хорошо, и многое для себя я подчеркнул. А вот про гипс хочу добавить: при его замешивании очень хорошо добавить клей, раннее я добовлял ПВА, теперь добовляю Дикстрин (его используют на почте для заклеивания бандеролей и тд) этот клей в виде желтого порошка, я его добовляю 1:10 от гипса (примерно). результат потрясный, гипс становится ОЧЕНЬ прочным и не сыпется и не мажется. Вообщем стаким гипсом работать ПРИЯТНО!!!

Спасибо за совет относительно клея. Учтем.

Замки я тоже делаю практически по всей поверхности - слишком много их не бывает. Чем больше, тем надежнее.

О холодильниках ничего не знаю, но обхожусь без них - и ничего.

Форму колеса можно сделать двумя способами - обыкновенно, проведя стык по плоскости вдоль обода и из трех кусков. Последний вариант - гораздо качественнее, так как при первом способе возможны недоливы спиц и т. п.

Оспособе формовки несколькими кусками я допишу отдельно и выкину сюда в ближайшее время.

А пластилин какой используете, и как крепите опоку на первую половину резиновой формы, для заливки второй?

Эх, жаль цифровика нет - все бы можно было показать наглядно.
Ну, попытаюсь объяснить на словах.

Пластилин лучше использовать скульптурный - он очень пластичен и не мажется.
Крепить опоку - так же, как и к матрице - жгутом. Только следите, чтобы усилие сжатия не деформировало первую силиконовую половинку. Нужно чтобы жгут прижимал дощечки опоки к гипсовому окладу, а для этого дощечки должны быть достаточно высокими.

Далее, я обещал рассказать, как формовать тремя и более кусками. Следует учесть - чем больше в форме кусков, тем больше вероятности, что где-то что-то сместится. Поэтому собирать и закреплять жгутом такие формы при литье нужно очень внимательно и аккуратно.

Прежде всего, самый распространенный вариант "третьего куска" - вставка. Допустим, Ваша фигура имеет сложную позу, а членить Вы ее не хотите или не можете. Или, скажем, форма фигуры предполагает сложный подвод литника и отвод выпоров, как в случае с колесом от пушки. Тогда Вам необходимо продумать, как должна выглядеть форма, чтобы можно было свободно извлекать фигуру оттуда. Обычно, одной вставки достаточно, но иногда нужно две и даже более. Обследуйте фигуру, представьте, как будут расположены половинки и как - вставка(-и). Подумайте, как будут проходить линии стыка. Короче, спланируйте все тщательно, прежде чем приступать к формовке.

Стоит отметить, что половинки, по крайней мере одну - ту, которая будет в основном "держать" вставку - необходимо делать толще и жестче, чем при обычной формовке.
Если вставка запланирована Вами в "теле" одной из половинок, то разумно сделать ее до того, как будет изготовлена сама половинка, ее "держащая". Для этого воспользуйтесь пластилиновыми бортиками и собственной фантазией, чтобы сделать "опоку в опоке" и залить туда силикон для вставки. Действовать нужно так же аккуратно, как при изготовлении половинок - все процессы повторяются, только в уменьшенном виде. Не забудьте о замках (они здесь просто необходимы) и разделителе.
Иногда достаточно просто сначала отформовать половинку, а затем уже вырезать из нее вставку. Аккуратность и мастерство при таком способе просто необходимы, особенно если силикон, которым Вы пользуетесь, не прозрачный. Поэтому, будьте готовы "испортить" пару половинок, прежде чем Вам удастся вырезать вставку с приемлемым качеством.

Колесо от пушки можно заформовать так.
Сначала сделайте маленькую матрицу и опоку, чтобы отформовать "низ" колеса (оно у нас будет лежать, а не стоять на ободе). Здесь обратите внимание на то, что литник должен будет подходить к ступице с той стороны, где это не повредит внешнему виду будущей отливки. Постарайтесь, чтобы колесо было только слегка притоплено в пластилин, чтобы вставка "обнимала" его хотя бы на две трети. Изготовьте вставку.
Дождитесь, пока силикон не встанет, обрежте края, лохмотья и углы, если таковые имеются, обработайте ВСЮ вставку разделителем.
Теперь кропотливо облепите пастилиновую матрицу вокруг вставки, поставленной на ребро (естественно, со вставленной в нее моделью - теперь колесо как бы стоит на ободе). Пластилин при этом должен закрывать пол-колеса, в плоскости, проведенной поперек него - то есть, образно говоря, мы погружаем вставку-модель в пластилин ребром до половины. Литник будет подходить, как я уже говорил, к ступице, поэтому стоит подумать о нем именно на этом этапе.
Дальше изготавливайте обе половинки вместе с гипсовым окладом по обычной схеме.
Единственный момент - половинки будут сильно "раздаваться в бедрах", так как колесо в них будет покоиться горизонтально. По этой причине продумайте, как Вы поступите - сделаете половинки массивными или просто "обмажете" вставку-модель силиконом для экономии материала. Есть также вариант (и он, кстати, весьма неплох), при котором весь силикон, кроме верха, куда выходит литник, полностью закрыт гипсом, как саркофагом. Это обеспечит Вам и жесткость и экономию материала.
Что дает такая сложная формовка?
Ваше колесо теперь гарантированно прольется даже из не самого высокого качества металла - главное грамотно прорезать выпоры. Нужно пустить круговой обвод по кольцевой поверхности вставки и вывести отводы от него наружу, а дальше можно резать сколько угодно выпоров от колеса к круговому обводу. Результат -металл равномерно заполняет всю форму, и отливка получается отличная.
Хочу только отметить еще раз важность жесткости половинок формы, которые будут "держать" вставку.

Надеюсь (хотя не уверен), что я описал все понятно. Если есть вопросы по тескту - спрашивайте.

Уважаемый Gefreiter!
Спасибо за новую статью!
Без картинки понять трудно, но можно постараться. Если я понял правильно, то форма для колеса представляет собой следующее,- колесо лежит в нижней половинке формы, параллельно плоскости стола, верхняя половина состоит из двух частей, литник находится между ними перпендикулярно плоскости стола.
У меня форма была тоже из трех частей, колесо было между первой и второй, литник между второй и третей частями. Литник был параллельно плоскости стола. Заливка шла тоже через ступицу.

Спасибо автору за очень ценную информацию, многое оказалось новым. Только кто-нить может подскажет, где можно раздобыть Виксинита в Москве или Питере и сколько это стоит? А то у нас в Минске про такое даже не слышали, а по фирмам бегать и спрашивать местная идеология не позволяет...

Gefreiter, расскажите, как Вы делаете форму с деталей сборной фигуры, которые соединяются по типу "папа-мама". С формой для "папы" понятно, а как получают форму с детали с "мамой", где эта "мама" находится, например в ноге или в ркуе (голове), то есть в той же плоскости, что и половинка фигуры.

для KrisMoro
omtc.ru

А что за Сази такая?