Формую мастерки в двойные формы в пенту 750, виксинт, и Силастик, испытывают трудности по утоплению мастерка в пластилин, в некоторых местах как бы я плотно не прикладывал пластилин, компаунд протекает между моделью и пластилином, если это виксинт его можно оторвать пинцетом, Силастик же и пента 750 оч. крепки и пинцетом кусочки не оторвать,выскальзывают из пинцетом а ножом не подлезть, в общем мучение, может кто знает как просто и быстро можно выполнить формы из двух частей??? Мастерки при выполнении одной половинки формы не вынимаю, их потом не вставить обратно.

Просто и быстро в такой ситуации можно сделать, если разделительным слоем покрывать мастер-модель вместе с очень мелкими зазорами возле пластилина, заезжая на пластилин. Разделительный слой у всех разный, кому какой нравится.

А как пластилин возле модели подравнивать, очень муторная и долгая работа??? Я так и делаю промазываю разделителем Пентой 126, без вакуумки все нормально, но с вакуумкой продавливает в некоторых местах. Думал может обмазать модель, дать застыть компаунду на модели, потом утопить в пластилин относительно небрежно и залить компаундом, потом вторую сторону обработав разделителем лишь вокруг модели, но не саму модель покрытую коркой Пенты, потом при разъеме тонкую корку будет удобно разрезать растягивая обе половины формы, вот только проблемка, там где пластилин коснется компаунда на него второй слой не ляжет. После вчерашних опытов( обезжиривал застывший компаунд Пента 750м бензином) все равно свежий не держится а я там и разделительной смазкой и пластилином и руками не касался. когда застыл сошел с него очень легко.

Пластилин возле модели самая важная часть, по-моему. На неё и нужно тратить время.
Хотя несколько раз пробовал границу лепить вообще из пластики, не запекал, а просто ровнял с остальным пластилином. Так надёжнее, но ещё дольше.

Пластилин я окунаю в тальк и об лепливаю им или модель мажу тальком и утапливаю в мягкий пластилин, может из за талька он плотно не прилегает?

Сергей и К, да, в этом случае плотного соединения между моделью и пластилином не добиться.
Можно не "утапливать" в мягкий пластилин, а изначально слепить четкую границу и выровнять кусками пластилина плоскость половины формы. Так граница будет плотно прилегать и уже потом применять тальк. Этот способ мне нравится тем, что модель "грязнится" максимум в районе границы плоскостей формы.

Сергей,

Если модель или опалубка пластилиновая, то вакуум применять НЕ желательно. В пластилине много воздушных каверн. Вакуум их разрывает и модель деформируется.

Застывший силикон НЕ надо обезжиривать, если Вы к нему не прикасались. Силикон намертво слипается между собой, даже разных сортов. Видимо бензин дал обратный эффект – разделение слоёв силикона.

Попробуйте полностью залить модель силиконом, а потом разрезать скальпелем в нужных местах. Получите две половинки. Шов будет почти не заметен. Проблем с разделителем у Вас не будет. Силикон к пластилину не прилипает.

_________________
Не всегда с наскока получается наскочить... Проблемы были, есть и будут, независимо от того, какую смолу ты льёшь, каким способом и в какие формы.

В том то и дело что и когда бензином не протирал и не прикасался, свежий слой Пенты легко снимался со старого слоя. Разрезать брикет - мастерок можно повредить безвозвратно, а если сикон не прозрачный то тем более. А вот тот способ о котором я говорил самое то, даже для кругов под центробег, попросту тонкий слой разорвать можно, но как сделать что бы свежий к старому на мертво прилип ????????????????

Сергей,

Если силикон одной марки, свежий, не загрязнённый, то он слипается НАМЕРТВО!

В этом большой плюс. Можно месить резину небольшими порциями и формовать модель. Я уже писал, в другом топике, что доливал Ласил-Т к Пентэласту-750М. Слиплось. Так просто не отдерёшь. Я прикасался руками к месту заливки…

Возможно, в процессе приготовления силикона Вы плохо промешиваете компоненты или делаете что-то не так. Люди, наоборот, жалуются на СЛИПАНИЕ силикона! Ищут пути разделения слоёв! А Вы эту проблему легко решили…

Если успеваете чем-то силикон замарать, то попробуйте протереть СПИРТОМ.

Если модель пластилиновая, то силикон очень удобно РЕЗАТЬ. Кончик ножа не притупляется. Модель, конечно, немного травмируется, но её вполне можно подправить. Зато сведение половинок формы будет почти идеальным! Шов будет - "невидимка". В миниатюре это особенно важно.

Зачем Вам пластилиновая мастер-модель ПОСЛЕ формовки? Отлейте пластиковую КОПИЮ и тренируйтесь на ней! Протокаст хорошо шлифуется, полируется, шпатлюется, РЕЖЕТСЯ, пилится и т.д.

С доведённой до ума пластиковой модели можно снять ЧИСТОВУЮ форму. И не раз…

Силикон берите прозрачный. Опалубку тоже делайте из прозрачных материалов: оргстекло, блистерная упаковка, обычное стекло и т.д. Вы сможете полностью контролировать процесс формовки. Поворачивая опалубку с моделью в разные стороны, Вы избежите образования пузырей в трудных местах. Вы получите идеальную форму – БЕЗ пузырей! И никаких следов и мусора от кисти.

Вакуумировать модель ПОСЛЕ заливки силиконом Вам будет не нужно, особенно если модель пластилиновая.

Если модель небольшого размера, то скорость изготовления такой опалубки будет в ДЕСЯТКИ раз быстрее, чем скорость лепки разделительного барьера на самой модели.

Выбирайте ЗАЛИВОЧНЫЙ способ изготовления формы, и голова сразу перестанет болеть!

Разрезать силикон значительно проще, чем Вы могли подумать. Режьте ПРЯМО!
Рука невольно делает небольшие колебательные движения. Вы получите сотни "замков" на одной форме. Метод гарантирует результат с первого раза. Без опыта!

_________________
Не всегда с наскока получается наскочить... Проблемы были, есть и будут, независимо от того, какую смолу ты льёшь, каким способом и в какие формы.

Протер обезжиривателем, а другой кусок силикона обезжиривателем и водкой, спирта не найти, теперь жду.
Мастерок из чистого миллипута, а второй из запекаемой пластики. А какая должна быть минимальная толщина брикета при заливочном способе? Сколько например сабелек 54 мм формата можно разместить в одной форме? С вакуумкой можно опалубку не прозрачную использовать, или все равно не получится??? ну например отрезать квадраты от кухонной столешницы, и прижимать их струбциной, к камке в кот модель закреплена, а модель я так понял нужно стоя на литниках размещать приклеивая к ним, а как например сабельки приклеить у них ведь тонкие краешки.

Сергей и К , если армировать супер тонкий слой, то там всего может быть 3-4мм, смотря какой силикон.
Про сабли непонятно - сколько помещается в ваши стандартные размеры форм, столько и будет. Допустим, основной литник по центру и "ёлочкой" литники поменьше вместе с оружием. Литники просто соединяют с краем сабли, каким-бы тонким он не был.
Про вакуум вообще непонятно. Зачем он для формовки?

Сергей,

Спирт (медицинский) продаётся в аптеках. Берите БЕЗ ароматизатора, для НАРУЖНОГО применения.

Толщина брикета должна быть 10мм и больше для прочности. Чтобы не армировать, не делать гипсовых кожухов и т.п. Экономить силикон, особенно в начале карьеры, не стоит.

В качестве прозрачной опалубки можно использовать пластиковый контейнер или стакан подходящих размеров. Расположите модель так, чтобы при заливке не было сильных поднутрений. Или в процессе формовки поворачивайте стакан в нужную сторону.

Силикон и опалубка может быть и не прозрачным, если геометрия фигурки Вам хорошо понятна. Хотя прозрачный силикон удобнее потом резать.

Вакуум нужен для дегазации силикона ДО формовки.

Силикон живёт долго, заливайте не спеша, равномерной струйкой. Конечно, несколько пузырьков Вы захватите по дороге, но они выйдут сами.

Дегазировать модель ПОСЛЕ заливки нет необходимости, пластилиновую особенно. Именно пластилиновую модель я беру как наиболее яркий пример, требующий максимальной аккуратности в работе.

В некоторых рекламных роликах можно видеть дегазирование ПОСЛЕ заливки модели. Но, это совсем не обязательно принимать близко к сердцу. Как правило, в таких роликах мы видим ГРУБУЮ работу, с пузырями, грязью и прочими артефаками. Даже в роликах о формовке ювелирных изделий можно заметить пузыри на крупных планах! Про барельефы и говорить нечего…

Там же, для ускорения полимеризации, залитые модели загружают в термошкаф! В качестве опалубки, зачастую, используют всякий хлам, склеивая его клеевым пистолетом.
Задача рекламных роликов показать, что ЭТО Вы можете! Заливочный метод работает даже если работать грубо!

Но, лучше работать вдумчиво, внимательно читать форум. Делать сразу всё правильно, чтобы получить высокое качество. Вы же не о пузырях и артефаках мечтаете?

В миниатюре даже маленький пузырёк превращается в БОЛЬШОЙ пузырь! Небольшой шов в ОГРОМНЫЙ шрам! Всё маленькое становится большим. Грубая работа сразу становится заметной.

Вывод: Качество должно быть безупречным, если делаете что-то на ПРОДАЖУ или для ДУШИ!

_________________
Не всегда с наскока получается наскочить... Проблемы были, есть и будут, независимо от того, какую смолу ты льёшь, каким способом и в какие формы.

Hart, ну что бы пузырей не было, кистью мажу где то да остаются, а Вы я так понял мажете кистью, слой за слоем 1 день один слой, 2 день втрой слой, потом обратную сторону. Я хотел в один день заформовать из Виксинта У-2-28 НТА немного разведенным каучуком чтоб пожиже был, обмазал кистью потом сразу же залил отвакуумированный Виксинт потом положил скомканные косочки марли пропитанные Виксинтом на модель, потом марлю положил плашмя на всю форму, так такие пузыри внутри были - пеноблок прям какой то, может из за марли не выходили?

Леонард Фонбраун, а как закреплять модель на литники клеить? и сколько можно в такой форме расположить например сабелек 54 мм. формата, и как сабельки клеить у них ведь краешки тоненькие, модель нужно промазывать кистью? Ну у меня есть вакуумка которая может отвакуумировать большую форму. а под центрбег большую круглую форму так сделать получиться?

Касательно "режьте прямо" яб поспорил.
Внешние разрезы все-таки лучше делать из сплошных зубов.
А внутри как-раз "прямо".
Ну да для переходящих это на первые разы непринципиально абсолютно, тем более, что какие-то замки получатся по-любому.

ЗЫ. С разеделителем не понял проблем. Пользовался разными силиконами включая вулканизируемый от температуры. Разделяются без проблем если мазать мылом-тальком-графитом. Если этого не делать не разделяются. Ласил в свое время тестировал - не смог порвать вообще по месту склейки - порвал по другому месту...