Вот блин... Несколько дней назад в той конторе проверяли, все было впорядке. Сегодня решил попробовать лить.... А нифига. Движок греется и не тянет. Ничего не менял. Там все нормально, дома - не работает. Подключал через кондер на однофазку. Обмотки - звезда.
Почему может быть так? Может кто подскажет..

Через кондер он и у меня работать отказался. (У меня такой же насос, зверь машина) Ему нормальная трехфазка нужна. Дело в том, что конденсаторное подключение чисто теоретически позволяет получить с мотора не более 60 процентов мощности. Ни о каком страгиваниее мотора под нагрузкй речь уже не идет.

Я пользуюсь преобразователем частоты Altivar31. Есть более дешевый вариант Sinamics G 110

Эта штука берет 1 фазу, а отдает 3 фазы. Мотор плавно и бережно разгоняется, плавно и бережно останавливается

_________________
"Было бы величайшей ошибкой думать" В.И.Ленин, ПСС, т.41, с.55.

Спасибо Мафф. Теперь сидеть и думать, что делать... А есть два варианта
1. Поменять двигло на 1,1 кВт на кондер. Но тут свои проблемы с валами.
2. Купить преобразователь.. Говорят тоже будет с него потеря мощности .

Потери не будет. Я могу на максимальном вакууме мотор выключить, а потом опять включить. Он трогается абсолютно с такой же динамикой как и без нагрузки. Альтивар дюже умный. Он сам обмотки тестирует и сам подбирает что и как на мотор подавать. С преобразователя не классические 380 идут. Он дает питание на хитрых частотах которые обычным вольтметром для переменного тока не померить.

_________________
"Было бы величайшей ошибкой думать" В.И.Ленин, ПСС, т.41, с.55.

Вот поэтому и я отказался от НВР-5ДМ в пользу Z-5 он хотя и слабее в два раза, зато однофазный.

_________________
Все написанное, ИМХО. (Имею мнение, хрен оспорите).

Alexey999 как и я брали б/у. Я брал за 5 т.р. вместе с печкой т.е ОЧЕНЬ дешево. Так что овчинка стоила выделки. Да и машинка хорошая.

_________________
"Было бы величайшей ошибкой думать" В.И.Ленин, ПСС, т.41, с.55.

Я за 50 долл.... Видел как эта хрень летает на 3-фазке.... А вот с кондером не тянет. Предлагают поставить на него за 70 долл двигло 1,1 кВт на 1500 об. В придачу дают родной "выхлоп" ( мне без выхлопа досталось). Говорят что будет летать не хуже чем на трехфазке (330 л в мин).

А вот преобразователь - 200 долл...

Ну да я знаю про этот насос непонаслышке, 5 тыс очень дешево, он сейчас тыщ 22 будет стоить.

_________________
Все написанное, ИМХО. (Имею мнение, хрен оспорите).

У нас реально можно было взять от 150 долл до 400 б/у.Наверно завтра оттарабаню, чтобы движ новый поставили.

У меня тоже 2НВР-5ДМ ,правда брал не б/у а новые, первый лет 5 назад и он в то время стоил стоил около 22 тыс. р. а второй прикупил около 2 лет назад уже за 32 тыс.р. Так что за 50 баксов и 5 тыс.р.-это вы удачно зашли. Работают с движками 1,1 квт. кондер 130 мкф., у меня правда при интенсивной работе(около 50000 отливок в месяц) больше года движки не держаться-горят. А так работой насоса очень доволен, считаю что сдела правильный выбор. А мсло лучше заливать ВМ-1С. Алекс желаю успехов в освоении насоса.

Повезло.



Менял движок или с вакумником шел такой? Дело в том, что вал на 1,1 кВт - 22, а базовый вал - 19. И кондер 130 мкФ - это пусковой? Рабочий там 30-40 мкФ. Может из-за этого горят?



Ну при ВМ-4 тоже хорошо работает.


Спасибо. Но пока радоваться рано. Движ не тянет. Барахлит. Не тянет он. Только когда погоняется чуть-чуть, тогда начинает качать.

Движок менял, марку движка напишу в понедельник (сейчас на вскидку не припомню, посмотрю в мастерской). Движок подходит как родной, ничего подгонять не надо- просто один снял, а другой поставил , всех дел на 5 минут. А то что движок перед работой погонять надо, так у меня тоже самое, сначало напрягало а потом привык,ничего страшного.

Это не важно. Просто есть стандарты. В стандарте на 1,1 кВт на 1500 об - 22 вал. В принципе это не проблема... Муфту надо расточить.



Поработать ему надо,чтобы масло нагрелось. Оно становится более текучим и насос лучше работает.

Муса, у тебя нет вакуумметра по другой причине – он тебе просто не нужен. А, мне, например, "кувалда" очень помогает. Обычный стрелочный вакуумметр - то, что нужно для работы! Если, конечно, лить по методу Фонбрауна…

Кстати, мой прибор на самом деле измеряет глубину вакуума в "Мега пасквилях" каких-то. На снимке это хорошо видно. Но, я для простоты понимания измеряю в Атмосферах… Говорю: -0,7Атм и всем сразу понятно, что речь идёт о "точке пенообразования Протокаста". Т.е. о слабом вакууме. Когда говорю: -1Атм тоже понятно, что речь идёт о "точке активного кипения Протокаста". Т.е. о сильном разряжении.




Вот именно. При литье пластика "-1Атм" - величина условная. На самом деле такой глубины не требуется. Муса, например, использует одноступенчатый насос – и пластик кипит. Я использую двухступенчатый – то же самое. Т.е. бытовых насосов хватает за глаза!

Пример человека с ЭЛЕКТРОННЫМ вакуумметром я уже приводил. А, что с него толку? Зачем он нужен с такой точностью?



Это что касаемо глубины. Производительность насоса немного другой вопрос. Для большого колпака желательно иметь более производительный насос. Например, для моего колпака 56л насос 2Z-5 - медленный. А, для маленькой камеры на 2л – сверхскоростной!




Большой литник – это само собой. У меня, вообще, вместо литника воронка. Места для пластика хватает. Но, если вовремя не выключить насос, то пластик расплещется. Если выключить насос раньше времени, то пузыри не выйдут из формы. Определить нужный момент на глаз не трудно – протокаст начинает кипеть большими пузырями – значит он готов!

Вот именно. НЕ всё так просто. Форум большой, а достоверной информации мало… Всё дело в нюансах… Одни и те же формы я пробовал заливать по-разному. Самый стабильный результат даёт система "ВИХРЬ".

Заливка при сильном вакууме (по Маффу) или поствакуумирование (по Мусе) – в моём случае не работают. Например, овечка "Долли" получается с пузырём у основания выпора. У "Черкеса" микро пузырёк застревает в усах… И в районе выпора и литника остаются несколько пузырьков.

Во всех случаях я доводил пластик до активной стадии кипения, и, по идее, пузырьки должны были выскочить… Но, на практике, при прочих равных условиях, самый лучший результат получился по системе "ВИХРЬ". Т.е. заливка Протокаста при -0,7Атм и "дожимка" его до кипения. Т.е, по сути, метод Фонбрауна – это золотая середина между Маффом и Мусой…

Протокаст жидкий как вода. Предварительное вакуумирование компонентов не даёт вообще ничего… Перемешивание в вакууме – то же. Литейный шкаф нужен для заливки в вакууме. То же самое я делаю с помощью "ВИХРЯ"! Заливка в вакууме даёт преимущество. Человек без опыта сразу получает идеальные отливки из Протокаста.



Кстати, Муса, литьё с помощью "ВИХРЯ" занимает столько же времени, что и методом простого "околпачивания". За час у меня получается один "Черкес" и один "Бедуин". Я их отдельно заливал. Куда торопиться? У тебя в одном блоке сразу 20 деталей! Коллективная формовка имеет свои плюсы, правда, это тема другого топа.

ОПЕРАЦИЯ: "ВИХРЬ"2! viewtopic.php?t=2893&postdays=0&postorder=asc&start=405

Основная проблема "ВИХРЯ" в очистке. После каждой заливки, минут через 5, когда пластик уже превратится в "желе", я протираю кусочком туалетной бумаги разборной клапан. Занимает это несколько секунд. Все детали нового прототипа "ВИХРЯ" сделаны из капрона.

Очищать саму воронку-дозатор и "сопло" нужно заливок через 10-20. От капрона пластик отщёлкивается моментально. Реально несколько секунд этот процесс занимает. Быстрее, чем автомат Калашникова разобрать-собрать… Т.е. на мой взгляд, проблемы нет.

Не знаю как для поточного производства, а для домашней мастерской система "ВИХРЬ" – то, что надо!

*****************

Сама камера сделана из куска канализационной трубы, 110мм в диаметре. По науке называется "Компенсационный патрубок". Продаётся в любом хозяйственном магазине. Стоит около 100 руб. Материал полипропилен. К нему пластик не прилипает. Очищается подобно капроновой воронке – быстро и легко.

Снизу в трубу втыкается заглушка, из того же материала. Резиновая прокладка уже стоит в самом патрубке. Ничего не нужно специально герметизировать!

Сверху тоже стоит магазинная резиновая прокладка. Называется по науке "Манжета". Стоит 14 руб. Продаётся рядом с патрубком. Вообще, есть трубы большего диаметра, но они не продаются в обычных хоз.магах. При желании, конечно, можно достать. Но. Для литья всякой мелочёвки камера большего диаметра и не нужна.



На снимке видно, что вместо силиконовой прокладки я использовал резиновую полоску для уплотнения окон. Работает она очень хорошо. Стык не нужно склеивать. Резина мягкая. Вакуум её сплющивает, и щель между концами полоски зажимает!

Но, кромка трубы тонкая, идёт на конус, неудобно крепить полоску, хоть она и на клеевой основе. Поэтому я поменял её на штатную "манжету". Манжета сидит на трубе плотно. Вакуум держит хорошо.

Как видим, все элементы колпака можно купить в одном магазине возле дома. Недорого. Никаких специальных газовых кранов и шлангов не требуется. Всё "хозяйство" обычное водопроводно-канализационное.

Крышка 110мм колпака – кусок 10мм оргстекла. Больше не надо. На таком диаметре стекло не гнётся. В стекле два отверстия. Одно для крепления штуцера, а второе для "сопла". Вместо штуцера я вкрутил 1\2" тройник. С одной стороны шланг, а с другой напускной кран.

На фото обычный шаровой кран. Сейчас я его уже поменял на пластиковый. С удобным барашком и не такой тугой, как обычный, с плавным ходом. Им очень удобно напускать воздух. Стоит около 50 руб! Фото выложу позже.

Запорный кран прикручен к столу-верстаку. Недалеко от первого запорного крана для большого колпака. Т.е. на входе я поставил тройник. И два колпака, большой и малый, могут работать автономно. Например, месить можно миксером в вакууме в большом колпаке, а заливать в малом.

****************



В новом прототипе "ВИХРЯ" немного другая конструкция клапана-дозатора жижи(с). Конический кран я убрал – его не удобно чистить. А, поставил две капроновые пластинки. Одна пластинка приклеена двухсторонним скотчем к оргстеклу. Она закрывает "сопло", которое около 15мм в диаметре. Диаметр отверстия в пластинке 5мм.



Другая пластинка – это капроновая крышка от пивной бутылки. Поверхность я притёр на мелкой наждачке и тоже просверлил дырочку 5мм. Потом залил крышку Протокастом, чтобы образовался уступчик. Такую "шайбу" удобно держать в руке и поворачивать вокруг оси.

Дырочки для прохода жижи(с) просверлены не по центру, а немного сбоку. При повороте "шайбы" они совмещаются. Ширину прохода очень удобно таким образом регулировать. На стекле и "шайбе" я сделал 3 метки: "закрыто" "приоткрыто" и "полностью открыто".

Сейчас вместо горлышка от пластиковой бутылки я поставил капроновую воронку и тоже залил её протокастом. При необходимости все элементы клапана могут быть разобраны-собраны за несколько секунд. За счёт уступчика "шайба" сразу встаёт на место. Вакуум её притягивает. И две пластины ходят с приятным на ощупь, плавным трением.

Кстати. Протокаст вообще не разбрызгивается, проходя через клапан, даже при сильном вакууме. "Сопло" всего 3см длиной и 15мм в диаметре. Но, этого достаточно для стабилизации потока жидкости. Сделано оно из капронового наконечника от баллона с герметиком. Стоит 28р за 4 шт. Вообще, любая капроновая трубочка пойдёт. Пластик от капрона просто отлетает. Нет нужды вынимать "сопло" из оргстекла для очистки, хотя при необходимости можно.



Вообще, к такой крышке можно иметь несколько ёмкостей. Мне пока хватает одной мини камеры.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Для загрузки форм в "камеру-гильзу" я собрал "мини-лифт" из детского конструктора. И высоту удобно регулировать и загружать удобно. Выглядит система "ВИХРЬ" весьма урбанистично!



А, главное – работает!

_________________
Не всегда с наскока получается наскочить... Проблемы были, есть и будут, независимо от того, какую смолу ты льёшь, каким способом и в какие формы.

Лёнька, а мне твой Вихрь нравицца! Потэнциал у него есть! Ты случаем другие смолы не пробовал кроме протокаста, другие смолы не пробовал на разбрызг? Ну типа ф31 и ли смрадкаст?