Военно-историческая

и не только

МИНИАТЮРА СВОИМИ РУКАМИ.

Последние обсуждения на форуме:

Сборка фигур - пайка и склеивание.

Сперва я хотел написать просто о том, как я паяю детали к фигурам. Но потом подумал, что будет несправедливо, если я не упомяну о склеивании как способе сборки и не сравню его с пайкой. Итогом стала вот эта, с позволения сказать, статья.

Если у Вас хватит терпения, прочитайте. Надеюсь, она окажется полезной.

Начну, пожалуй, с того, что перечислю главные достоинства и недостатки двух существующих способов сборки фигур (о других способах я просто не слышал).

СКЛЕИВАНИЕ

Достоинства:

  • Простота
  • Невозможность повредить склеиваемые детали, за исключением случаев особо талантливого подхода
  • Кроме наличия собственно фигурки и клея, почти никаких приспособлений не требуется. Ну, разве что нож и надфиль для обработки
  • Излишки клея гораздо проще удалить, чем излишки припоя

Недостатки:

  • Основной и для меня лично самый решающий недостаток - довольно низкая прочность соединения. Особенно это становится актуальным при склеивании деталей встык и случаев, когда площадь клеевого шва мала и очень мала (например, если приклеить перышки к шлему самнитского воина или гладиатора от Пегасо можно, то держаться они будут крайне ненадежно - прямо в стихах вышло.) Все названия типа "холодная сварка" или "супер-гипер-мега-цемент" являются коммерческой уловкой, и никогда склейка не приблизится по прочности к пайке, а тем паче к сварке (см. курс технической механики для ПТУ)
  • Хотя многие клеи и не требуют обезжиривания склеиваемых поверхностей, все же она крайне желательна, ибо прочность прилипания клея к поверхностям при ее отсутствии падает
  • Очень многие клеи требуют надежной фиксации склеиваемых деталей на время схватывания, которое может варьироваться от минут (акрилаты) до суток (эпоксидные смолы). Это может оказаться очень важным недостатком во многих случаях. Например, в случаях, когда важна высокая скорость процесса сборки такое, разумеется, недопустимо

Добавлю также, что все клеи (за редким исключением) имеют тенденцию к "старению" - рассыханию, охрупчению и потере первоначальных прочностных характеристик. И хотя это старение совсем не такое быстрое, заметно оно становится уже через пять-десять лет. Впрочем этот последний недостаток не так уж существенен и, пожалуй его можно не считать.

ПАЙКА

Достоинства:

  • Высокая прочность соединения
  • Относительная неприхотливость к поверхностям - главное, чтобы они были металлическими. Обезжиривания никакого не требуется
  • Моментальная готовность соединения: "спаял - готово"

Недостатки:

  • Более сложная техника работы по сравнению со склейкой. Нужны повышенная аккуратность и навыки, без которых вы рискуете загубить детали)
  • Возможность испортить фигуру (см. пункт 1)
  • Повышенные требования к оборудованию: нужен паяльник, а то и два - малой и средней мощности, нужен пинцет или защитные перчатки (см. следующий пункт). Желательно наличие вытяжки или, по крайней мере, хорошей вентиляции
  • Нагревающаяся деталь может хорошо обжечь пальцы
  • Для пайки применяются довольно-таки агрессивный флюс - хлористый цинк (кислота), который обязательно должен быть удален перед покраской (или росписью - как Вам будет угодно). Также нежелательно попадание его на кожу рук (вызывает раздражение и зуд) и одежду (пятна и даже повреждения ткани). Кроме того, при пайке выделяется хлор - конечно небольшое, но все-таки ощутимое количество - а это может послужить причиной раздражения слизистой оболочки глаз и носа, а так же спровоцировать обострение при заболеваниях дыхательных путей

Последний пункт очень важен!

Никогда не прибегайте к пайке, если у Вас повышенная чувствительность слизистой оболочки или, не дай бог, астма.

Правда, справедливости ради, надо отметить, что цианакрилатные клеи также далеко не безвредны и противопоказаны при астме и пр. А эпоксидные смолы, говорят, весьма канцерогенны.

Так что, как говорится, решайте сами.

Я постарался как можно честнее провести сравнение пайки и склеивания. Даже, что касается пайки - возможно, кого-то напугал больше, чем следует.

Давайте разберемся.

Сразу хочу предупредить, что я сторонник пайки всего, что можно спаять. И вот почему.

В самом начале своей деятельности я часто пользовался склейкой дорогих фирменных фигур. Это проще и логичнее - взял фигуру, взял клей - раз, и все, вроде бы, готово. Кроме того, фирмы типа Андреа так и пишут на коробках - "сборка с помощью клея".

Однако скоро кажущая простота обернулась большим, пардон, геморроем.

Клеенные детали часто отламывались при пересылке, участились жалобы от клиентов. А получать возврат из-за границы, как Вы понимаете, не такое простое и приятное дело, чтобы позволять его себе фирме, заботящейся о своей репутации.

Причина поломок - ненадежность клеевого шва.

Это, а так же "советы бывалых" привели меня к пайке.

И раньше я паял детали на дешевых сувенирных отливках. Это давало скорость, но подразумевало не очень эстетичные швы и некоторые искажения, а следовательно - низкую ценность фигуры. Применение пайки на дорогих фигурах грозило чудовищными последствиями: невосполнимой потерей деталей и непоправимыми повреждениями. Однако, при первых опытах выяснилось, что не так уж страшен черт, и пайку вполне можно "приручить".

Чтобы начать паять нужно знать саму суть пайки. Она заключается в том, чтобы заполнить пространство между соединяемыми деталями припоем, который намертво пристает к обеим поверхностям. Для этого необходимо разогреть детали до температуры плавления припоя. Естественно, температура эта должна быть ниже, чем температура плавления самих деталей. И чем больше этот разрыв, тем лучше.

Хорошо, также, иметь какой-никакой опыт пайки радиодеталей, проводов или еще чего-нибудь, чтобы знать за какой конец держать паяльник. Я не имею в виду пайку микросхем и другой мелочевки - это совсем не обязательно, хотя и не помешает.

Даже если Вам ни разу не приходилось ничего паять, то попробовать всегда интересно, не правда ли? Разумеется, не стоит начинать сразу со сборки солдатика - гарантия, что Вы его загубите почти стопроцентная. Потренируйтесь на чем-нибудь простом - попробуйте спаять кусочки проволоки, олова и свинца. Поймите, как ведут себя спаиваемые материалы и сам припой. Наконец, избавьтесь от страха и дрожания рук - приобретите первоначальную твердость движений. Она Вам понадобится. Если Вы обладаете некоторым опытом, то все равно имеет смысл попробовать спаять что-нибудь плохонькое или(и) ненужное - припаять к ненужной фигуре меч в ножнах, рога, вторую голову, третью руку и т. п. - на Ваше усмотрение и в зависимости от фантазии.

Те, кто сам занимается отливкой может отлить несколько фигур и деталей к ним, а потом потренироваться, дабы после всех истязаний со спокойной душой отправить их в переплавку.

Итак, о самом процессе. Для начала возьмите не очень маленькую, но и не крупную деталь и попробуйте припаять ее к фигуре. Например - руку к туловищу. Нам понадобится маломощный (25-40 ватт) паяльник с не очень тонким жалом (ок. 5 мм), паяльная кислота, припой (обычно сплав Розе) и, вероятно, пинцет, которым Вы будете держать припаиваемую деталь. Скажу сразу, что я почти всегда держу детали пальцами, чтобы проще было контролировать их температуру и не допустить прегрева, который ведет к расплавлению металла деталей. Кроме того, пальцами - оно как-то надежнее, да и проще. Однако, не советую сразу начинать с таких вольностей - можете обжечь пальцы.

1) Приготовьте паяльник. Его жало должно быть чистым и очищеным от нагара по крайней мере на конце. Советую заточить его надфилем градусов на 20-30 или как Вам будет удобнее. Нагрейте его, но не стоит раскалять до предела. Имейте в виду - температура пайки будет около ста градусов (температура плавления сплава Розе, то есть нашего припоя). Если детали перегреть, то они просто расплавятся. Хорошо облудите конец жала. Для этого воспользуйтесь кислотой и припоем Розе.

2) Убедитесь, что деталь садится на свое место без особых щелей. Если не садится - подгоните стык дополнительной обработкой.

3) Капните немного кислоты на место пайки. Вы должны помнить, что припой пристанет к поверхности только в том месте, где была кислота. В этом и состоит ее роль.

4) Возмите немного припоя на кончик жала. Капля не должна срываться, но и должна иметь определенную массу. Просто горячее луженое жало ничего Вам не спаяет - только расплавит детали и испортит фигурку.

5) Соедините детали и начинайте паять. Для этого нужно аккуратно приставить кончик жала, на котором висит капля, к стыку деталей - там, где кислота немного "выглядывает" из стыка. Обязательно должно раздаться шипение испаряющейся кислоты. При этом старайтесь особо не прислонять само жало к деталям. Идеально, чтобы их касался только припой. Тогда температура жала (которая, естественно, гораздо выше, чем сто градусов) будет передаваться в детали через припой, и гораздо меньше вероятность, что они будут перегреты.

Металл припоя должен "уйти" в стык, то есть, не должно оставаться никаких мерзких наростов сверху шва. Если он не уходит, надо ему помочь - слегка "размазать" горячий припой по шву. Тогда шов будет лучше прогрет и припой все-таки "уйдет". Таким образом, мы будем иметь именно спаянные, а не просто прихваченные поверхности. Как и при склейке, будет лучше, если площадь соединения была задействована по максимуму. Это касается только мелких и, частично, средних площадей стыка. За крупные можно не особо волноваться - их пропаивать по всей поверхности, конечно, совершенно не обязательно. Никогда не допускайте, чтобы металл деталей плавился - он сразу же начнет смешиваться с припоем и тогда начнется черт знает что такое. Во всяком случае, о ювелирной пайке придется забыть. Вывод - не "засыпайте", держите паяльник ровно столько, чтобы "ушел" припой, не дожидайтесь начала плавления деталей. Раз, два - и отрывайте жало. Лучше сделать все за несколько таких касаний, чем все испортить одним. Если одной капли припоя оказалось недостаточно, возьмите еще и повторите процесс. Если вся кислота испарилась, капните еще. Хуже не будет. Только не стоит перегибать палку и заливать кислотой все и вся. Я уже упоминал об агрессивности хлористого цинка.

ПРИМЕР - ПАЙКА К ПОДСТАВКЕ

Вот в этом, пожалуй, и состоит весь профессионализм - научиться брать припоя именно столько, сколько нужно, причем - "на глаз", паять без повреждений, надежно и, наконец, просто красиво. Хорошо спаянный стык иной раз и обрабатывать не приходится - чистенько, ровненько и без упоминавшихся уже наростов. Кстати, о наростах, если без них все-таки никак не получилось. Не нужно пытаться снимать их паяльником. Лучше откусить кусачками или спилить. Так будет лучше, поверьте. Хотя при наличии хорошего опыта и такие вещи иногда проходят. Набивайте руку.

Позволю себе несколько советов.

1) Держите паяльник, точнее его жало, в чистоте и аккуратности. Периодически убирайте нагар, лудите, затачивайте. Наконец, меняйте сильно выгоревшее жало. Удивитесь, насколько у Вас сразу все станет легче паяться.

2) Пользуйтесь двумя паяльниками - одним для крупных деталей (не более 50 ватт), другим для мелочи (25-30 ватт). Если есть желание, можно поэкспериментировать с регулируемыми паяльниками - некоторые без них просто жить не могут. Они позволят Вам точно настроить температуру пайки. Это может оказаться весьма полезным, особенно на первых порах.

3) Следите за тем, чтобы на стыкуемых поверхностях не было клея, краски или еще чего-нибудь. Это приведет к тому, что Вы просто ничего не спаяете, а только испортите себе нервы и, возможно, края деталей.

4) Если одна из спаиваемых деталей больше другой, всегда грейте ее, а не меньшую. Это - аксиома. Так, если Вы паяете меч к руке, никогда не касайтесь жалом меча. Он должен нагреваться уже от руки, иначе он расплавится, а рука даже не нагреется. Увидите - тепло само найдет Ваш меч, и все чудесным образом спаяется.

ПРИМЕР - ПАЙКА МЕЧА

5) Особо тонкие детали паяйте в одно-два легких и точных касания. Потренируйтесь спаивать концы раскушенного надвое копья или стрелы (естественно, ненужных). Это не так уж сложно, поверьте. Главное - точность движений. Зато спаянное даже встык копье будет держаться почти как отлитое зацело. А попробуйте-ка вот так же встык его склеить, а? То-то же...

6) Если пайка крайне тонкая или(и) есть опасность, что деталь будет подвергаться каким-либо особенным нагрузкам, попробуйте смешать Розе и основной металл и паять таким сплавом - это увеличит прочность шва. Можете даже попробовать паять тем же металлом, из которого сделаны детали. При этом надо помнить, что чем меньше разрыв в температурах плавления припоя и деталей, тем больше опасность расплавить их, ничего не спаяв. Если же припой и детали одного металла, то пайка должна быть крайне аккуратной, точечной и легкой. Все решается в доли секунды - только начинается процесс плавления деталей, как Вы тотчас же отрываете жало от стыка.

Я, кстати, нередко пользуюсь таким способом, когда паяю ножны, мечи или плюмажи, опять-таки сломанные копья и стрелы - детали, которые очень любят отламываться и ломаться. Однако, не рекомендую им, все же, увлекаться.

Конечно, можно еще много чего посоветовать. Пробуйте и, возможно, Вы узнаете все сами без всяких советов.

Остается сказать об одной довольно важной и немного обескураживающей вещи.

Спаять можно не все.

Некоторые детали лучше клеить. В тех случаях, когда края стыкуемых деталей тонки или имеют рельефный рисунок (кольчуга, орнамент, заклепки и т. д.) лучше все же воспользоваться клеем.

Но и тут пайка придет нам на помощь.

Не секрет, что подавляющее большинство, например, фирменных фигур не имеет выраженной системы штифтов и пазов для надежной склейки. Наша задача их заполучить.

Как? Очень просто. С помощью тонкого сверла (1-2 мм), медной проволоки того же диаметра и паяльных принадлежностей. Сперва мы прикидываем, где будет расположен штифт. На противоположной этотому месту поверхности, стало быть, будет расположен паз. Таким образом, мы сверлим напротив друг друга отверстия под штифт и (в другой детали) под паз, куда этот штифт будет входить. Затем впаиваем в отверстие под штифт проволоку. Впаивать проволоку, скажу я Вам, одно удовольствие. Главное соблюсти три вещи: хорошо облудить ее, капнуть кислоты в отверстие под штифт и греть паяльником именно проволоку, а не деталь, так как медь от паяльника никогда не расплавится, а вот деталь, все же, может.

Затем откусите лишнюю проволоку (штифт неплохо иметь длиной 3-10 мм, в зависимости от деталей) и проверьте точность Вашего стыка. В идеале все должно садиться как влитое. Но так бывает не всегда. Иногда отверстия не совпадают, иногда угол, под которым просверлено какое-нибудь из отверстий, не тот, что нужен. Короче, подгоняйте до идеала, потом не пожалеете.

ПРИМЕР - ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШТИФТА И СКЛЕЙКА ДЕТАЛЕЙ

Таким способом Вы сможете добиться очень и очень порядочных прочностных характеристик склейки. "И овцы целы, и волки сыты". Так сказать, симбиоз двух способов сборки, вобравший в себя все лучшее от каждого из них.

Добавлю только, что я ВСЕГДА штифтую то, что будет потом клеиться. Так, во всяком случае, надежнее, если уж без клея никак не обойтись.

***

.

Материал подготовлен специально для сайта www.chen-la.com

Gefreiter

обсудить на форуме