Народ! Требуется совет.

Задумал написать статью по подготовке фотографий к размещению в Интернет. Как сделать это при помощи Фотошопа я знаю прекрасно и могу доходчиво объяснить. Да там, собственно, и объяснять особо нечего - интерфейс в плане оптимизации фоток и подгонки под нужный размер сделан предельно понятно.

Однако, как я понял, существенная часть народа тут этой программой не пользуется. Да и достаточно она громоздкая, чтобы ставить ее для небольшой и достаточно простой задачи. Поэтому я попробовал поискать какую-нибудь специализированную программу, "заточенную" под эту конкретную задачу. Полдня убил на испробывание различных программ и пока из десятка претендентов выбрал только одну, которой хотя бы в принципе можно было пользоваться. И то - не слишком удобно. (как я матерился при этом от чудес совтостроения - лучше опустить lol: )
Может, плюнуть на все эти изыски и показывать, как это делать в Фотошопе. По крайней мере, там всегда будет гарантированный результат и возможна любая коррекция.
Или все-таки пытаться найти что-либо попроще? :

Лично мое мнение - любой имеющий цифровик и желающий использовать его "на все сто" должен уметь работать с Фотошопом - лучше ничего нет. Громоздкость его только кажущаяся и изучив азы, начинаешь понимать насколько все в Фотошопе продуманно и логично... Короче, я за Фотошоп! Aml, надо приучать товарищей к лучшему

_________________

Однозначно фотожоп...

Поддержу.
Расскажите о Фотошопе... Подробно, доходчиво, как и в предидущих материалах.

Фотошоп,так фотошоп!Убью двух зайцев,т.к. в фотошоп я тоже неумею !А он в одной версии? если да,то програмиста буду нагибать-пусть ставит.

_________________


увидев,сколько людей тебя опередили,подумай о том сколько их отстало(Сенека)

Пока общественность склоняется к Фотошопу.
Про Фотошоп мне проще всего - я работаю с этой программой начиная с версии с версии 3.2 вот уже 12 лет.
Думаю, если делать описание, то ориентироваться надо на текущую версию - девятую (CS2). Впрочем, все сказанное будет справедливо на 100% для восьмой версии и на 99% - для седьмой. В седьмой нет лишь одной фишки, удобной для обработки фотографий миниатюры - осветления теней.
Думаю, я подробно начну с фотошопа, а потом покажу как нечто похожее реализовано в других программах. Принцип везде одинаков. Есть только ограничения по возможностям.
P/S Эко меня на писанину пробило - за две недели две статьи и собираюсь делать третью. И это не считая пяти статей, сделанных за это время по основной работе Л адно, про Фотошоп напишу, а потом лепить начну - надо все-таки и самому учиться, не все же других учить

В Интернете в реальном ценовом сегменте ($30-50) нашел несколько модификаций девятой версии - ESD Windows, ESD Macintoch, CD, DOC. Остальные - свыше 700 баксов, что нереально. Так что именно подойдет больше для наших целей и на что будет ориентирована статься, уважаемый AML?

Полный вариант статьи буду готовить еще несколько дней, а пока выложу небольшой важный фрагмент.

Оптимизация фотографий ВИМ для размещения в Интернет

Сначала маленькое лирическое отступление. Точнее, мое мнение о минимальном размере (в пикселях) фотографии, при котором не происходит недопустимых потерь информации о важных деталях.
Напомню, что цифровые изображения дискретны и состоят из пикселей – минимальных единиц изображения. Грубо говоря, это как мозаичная плитка – каждый пиксель вне зависимости от своего размера по всей своей площади имеет одинаковую яркость и цвет. Соответственно, детали изображения с линейными размерами меньше линейных размеров пикселя теряются безвозвратно. Граница различимости – это когда деталь изображения равна по размеру пикселю. Уверенная различимость – это когда размер детали изображения равен двум пикселям. На самом деле, все сложнее, но приближенно считать можно именно так.

Черты лица – важная информация, которую точно уж не желательно терять. Губы и брови – весьма характерные детали. Если их линейный размер на фотографии меньше пикселя, то эта информация теряется и происходят существенные искажения – лицо становится неузнаваемым.
Отношение толщины губ и бровей к полному росту человека – приблизительно 1/200. Соответственно, если губа – один пиксель, то все изображение человека от пяток до макушки – 200 пикселей. Если учесть, что «под обрез» никто фотографии миниатюр не делает, как правило, есть еще и подставка, а также пустое место снизу и сверху, то получается все 300 пикселей. Отсюда важный вывод: фотография ростовой миниатюры по высоте должна быть не менее 300 пикселей. При меньших размерах происходит недопустимая потеря детализации.

Если же учесть, что оптимально толщина губ и бровей должна быть 2 пикселя, получается, что минимальный вертикальный размер качественной фотографии ростовой миниатюры 500-600 пикселей.

Вот как это выглядит на практике.

На первой фото общий размер (от пяток до макушки) 150 пикселей, на второй – 200, на третьей – 400.
Преднамеренно JPG компрессия была минимальной, чтобы не вносить существенных искажений в результаты.
Поэтому, никакими ухищрениями добиться нормального качества фотографии, если она имеет высоту меньше 300 пикселей невозможно. Это – предельная граница, за которую залезать крайне нерекомендуется.

Предположим, что высота у нас минимальная – 300 пикселей. Стандартный формат – 200х300. Некомпрессированное изображение такого размера имеет размер 194 КБ, а некомпрессированное изображение 300х600 будет иметь размер 725 КБ. Для Интернета это слишком «тяжелые» файлы и их нужно сжать. Наиболее распространенный алгоритм – JPG. Он обеспечивает высокую компрессию (файл становится меньше во много раз), но вносит определенные искажения. Чем сильнее сжимается файл, тем больше искажения. В большинстве программ степень компрессии градуируется в % качества. 100% - максимальное качество (без сжатия), 0% - минимальное качество (очень сильное сжатие). Я считаю допустимым качество сжатия вплоть до 20% по шкале Фотошопа (зависит от изображения). При этом миниатюры 300х600 без особо заметных потерь удается сжать до 50-80 КБ. К сожалению, на этом сайте ограничение размера файла - 30 КБ. Поэтому приходится снижать разрешение и увеличивать степень сжатия, чтобы вложиться в лимит. Однако, и при размере 30К фото миниатюр могут быть вполне неплохими.

Итак, перед размещением фотографии в Интернете откорректированное изображение нужно откадрировать (обрезать поля по бокам и сверху). Затем выполнить команду Фотошопа «Файл/Сохранить для Web» Перед этим менять размер фотографии не надо – пусть остается оригинал с высоким разрешением, а для Интернета целесообразно сделать копию.
Появится новое окно

Справа внизу есть закладка «Image Size». В ней задаются нужные размеры по горизонтали и вертикали. Если стоит флажок «Сохранять пропорции», то соотношение этих размеров будет жестко связано. Задаем высоту 600 пикселей. Автоматически заполняется ширина – 419 пикселей. Затем следует задать алгоритм интерполяции (чуть ниже), выбрав «Bicubic Sharper». После этого нужно нажать кнопку «Apply» (Выполнить).

Затем надо подобрать степень сжатия (компрессию). Справа вверху ставим алгоритм сжатия JPEG и движком Quality начинаем подбирать нужный нам размер файла. Он отображается в нижнем левом углу окна. При качестве 63% получили размер файла 29,57КБ. После этого жмем кнопку Save и сохраняем файл под новым именем.

Вот в вкратце и все.

Кроме Фотошопа можно использовать и другие программы, главное, чтобы они умели менять степень сжатия получаемого файла и отображать его размер еще до сохранения. Пока я нашел всего две такие программы (одна – бесплатная, другая – условно бесплатная). О них и более подробно о коррекции фотографии миниатюры вообще (до сжатия) напишу завтра.
Кроме того, в статью выйдет информация об оптимальной настойке яркости монитора перед коррекцией, а также рекомендации по размещению своих фото во внешних хранилищах и создание своих фотогалерей.

Имею вопрос о допустимых пределах использования Фотошопа.
Этот вопрос уже как-то поднимался на Форуме, но в связи с массой знаний, получаемых народом от AML, он приобретает особую актуальность.
Итак, освоил я Фотошоп в совершенстве. Быстренько лЯпаю что-то, отдаленно напоминающее ВИМ, крашу заборной краской кистью № 150, затем обрабатываю это чудище в компе и выкладываю на Форум.
И все в восторге: "Waw, на горизонте ВИМ взошла новая звезда, Том Мейр и Блескин и рядом не стояли!" Понятно, конечно, что себя не обманешь и никто из нас денег тут не зарабатывает. Но уж больно будет велик соблазн взять и убрать какой-то дефект фигуры не подмазыванием-зашкуриванием, а просто кликнув клавишей компа.
И еще. Уважаемый AML, ответьте на мой вчерашний вопрос: какую версию Фотошопа лучше брать? Очень уж хочется осваивать Ваши уроки он-лайн и не пролететь с программой, которая может оказаться не подходящей для наших целей.

Я не в курсе, что представляют из себя перечисленные модификации. По-моему, это все-таки что-то не то. Сегодня посмотрю.
У самого стоит пиратский Фотошоп

Если продолжать мысль дальше - то даже заборной кистью красить не надо - берёшь неокрашенную модель и сразу в Фотошоп. А если еще дальше - то и лепить, и красить в Фотошопе ничего не надо - достаточно сделать 3D модель.
Теперь по поводу моего мнения о допустимости использования Фотошопа для корректировки фотографий ВИМ. На мой взгляд, критерий простой - обрабатываться должна именно фотография, а не изображённая на ней миниатюра. Поэтому считаю допустимыми все средства обработки, которые применяются ко всему изображению в целом. При этом ничего не добавляется и не убавляется к тому, что сделал мастер, а только добиваются, чтобы фотография производила точно такое же впечатление, как и оригинал.
Изменение же отдельных фрагментов миниатюры (подкраска, ретушь) считаю недопустимым без специального упоминания об этом в описании фотографии. Да и вообще, этим вряд ли стоит заниматься - это уже не фотография, а компьютерный дизайн получается.
Единственным случаем, в котором считаю допустимым работу с элементами изображения (но опять-таки , не произвольно заданным, а выбираемым автоматически по определенным критериям), это при проведении цветокооррекции. Как я уже писал, при фотосъемке со светом, отличным от естественного дневного, могут происходить цветовые сдвиги. И часто исправить из можно только фрагментарно. К примеру, получилось, что зеленые и синие детали передались точно, а красные получились оранжевыми. Тогда надо выделить ВСЕ оранжевые детали и сделать их красными. Т.е. добиться того, что было в оригинале, но не более того.
Если обратили внимание, то в качестве иллюстраций я привожу очень глубо раскрашенные миниатюры. И не предпринимаю никаких мер по их "улучшению", хотя подчас они выглядят как детсадовские раскраски. Но они такие на самом деле. Поэтому посылать их фотографии в Галерею считаю нецелесообразным (не тот уровень). А подправлять их для статей, чтобы создать впечатление, что я, якобы, еще и красить хорошо умею - пустая трата времени. Мне гораздо интереснее научиться и лепить, и красить так, чтобы потом ничего не хотелось править в Фотошопе.
Кстати, указанного принципа я стараюсь придерживаться не только при фотографировании миниатюр, но и в фотографии вообще.

В порядке оффтопа маленькое наблюдение новичка. Сейчас постепенно пытаюсь изучать анатомию и лепить фигурки. Так вот, на фотографии я мгновенно вижу все свои ошибки (в пропорциях), которые не вижу просто так.

aml, вот спасибо за очень полезный, нужный и отлично описанный-рассказанный материал по фотографированию и обработке снимков.
Еще раз подчеркну некогда сказанное кем-то "миньки любят за фотки". Хорошую работу жалко будет, еслли ее плохо показать, то есть лохо отснять и выложить неважно обработанные снимки - она теряет сразу много и попробуй потом объясняй, что в "жизни она выглядит лучше, чем на снимках" - наиболее часто встречающийся довод тех, кто еще не научился снимать и обрабатывать. Смею надеяться, что после того, как весь твой ценнейший матреиал будети опубликован на Чен-Ла, нам больше не придется слышать о том, что "в жизни оно выглядит лучше".

Уважаемый Major :О))
Поверьте на слово человеку, работающему с графикой - для того, что бы сделать из миниатюры, покрашеной заборной кистью, или как упоминал уважаемый aml "...то даже заборной кистью красить не надо" работу, затмевающую Блескина и иже с ним понадобится прочитать не одну статью, и даже не десять. Да и статьи мало чем помогут - нужен довольно таки большой опыт работы в фотошопе :О)))

Убрать кое какие косяки таки да, можно. Даже на начальном уровне.
Но тут в дело вступает "профессиональная этика", ежели это применимо к нашему хобби. И на этом этапе все зависит от самого человека...

_________________




"На красный горбачевский террор мы ответили белой горячкой" @Дмитрий Шагин

А что это даст..слепить в фотошопе

Работа над статьей немного затягивается - пытаюсь объять необъятное.
Посему пока выкладываю очередной кусочек

Установка яркости монитора
Маленькое лирическое отступление. Для того, чтобы ваши фотографии все видели в Интернете также, как и вы сами, настройки мониторов должны быть приметно одинаковыми. Если в вашем мониторе выставлена слишком большая яркость, то высока вероятность того, что остальные пользователей Сети будут видеть эту фотографию слишком темной. Не даром на фотосайтах часто висит шкала яркости (полоски градаций серого) Если посетитель видит ее нормально (переход происходит от абсолютно черного к абсолютно белому), то с большой долей вероятности он увидит фотографии на этом сайте такими, какими их задумывали авторы.
Тоже самое, в принципе, касается и цветокалибровки, но это мы оставим для профессионалов-фотографов. А вот с яркостью неплохо бы и разораться перед началом корректировки фотографий. Набольшие проблемы, как правило, возникают у владельцев жидкокристаллических мониторов с матрицами TN-film (думаю, таких подавляющее большинство). Это сравнительно дешевые матрицы для офисных приложений и по-хорошему для качественной цветокоррекция фотографий они непригодны, поэтому фотографами и дизайнерами не используются. Для цветокоррекция годятся только жидкокристаллические мониторы с матрицами S-IPS или в крайнем случае PVA. Подробно вдаваться в причины таких технологических тонкостей не буду, скажу только, что дешевые жидкокристаллические мониторы воспроизводят существенно меньше оттенков цвета, нежели обычные, с электронно-лучевыми трубками. И самое неприятное, что эта цветопередача сильно нелинейная. К примеру, можно на 5% изменить цветовой баланс, а на экране монитора ничего не измениться, хотя на других мониторах различия будут весьма заметные. Однако вряд ли кто будет менять монитор только для того, чтобы иметь возможность точно корректировать цвета миниатюр, вышесказанное просто прошу принять к сведению. И не удивляться неожиданным результатам.
Но вернемся к яркости. Большинство производителей мониторов делают стандартные значения яркостей типичными для офисных применений (работа с текстами и т.п.). Для фотографий эта яркость будет существенная завышена. Обрабатывать фотографии и просматривать Интернат-галереи желательно при меньшей яркости. Многие мониторы даже имеет специальную предустановку «Фото» для просмотра фотографий. Если этого нет – яркость придется уменьшать вручную.
Для того, чтобы правильно выставить яркость, можно воспользоваться небольшой бесплатной утилитой Nokia Test - http://www.softportal.com/freesoftware/2602
При запуске окно этой программы выглядит так

Из всех возможностей этой программы нас интересует только одна – контроль правильности установки «точки черного» (помечено стрелочкой). При нажатии на указанную пиктограмму открывается окно с полосками градаций серого: в верхней части с шагом в 1%, в нижней – с шагом 10%..
Внимательно смотрим верхнюю шкалу. Между 1% и 2% , а также между 2% и 3% узкой темной полоски видно быть не должно. Точнее, до границы 3% и 4% все должно быть абсолютно черным.

Первый раз голосочка должна появиться между 3% и 4%, не раньше. Допустимо – между 4% и 5% (на увеличенной сноске преднамеренно поднят контраст по сравнению с оригиналом, чтобы полоска была заметнее).
На офисных мониторах с завышенной яркостью полосочка видна уже между 1% и 2%.

Такая настройка для коррекции фотографий не пригодна.
Добиваться видимости полосочки в нужном месте нужно регулировкой яркости и контраста монитора. В жидкокристаллических мониторах можно еще регулировать Gamma - кривую, по которой осуществляется переход от темного к светлому (грубо – регулировать яркость средних тонов). Без этой регулировки часто монитор настроить не удается.
Если регулировка Gamma в мониторе отсутствует, то нужно посмотреть, есть ли такая регулировка в свойствах видеокарты компьютера. Если стоят не стандартные виндовсовские драйвера, а фирменные (производителя видеокарты) то, как правило, такая настройка есть. Искать закладку с этими регулировками надо в «Свойствах экрана» (Экран/Параметры/Дополнительно). Должно быть что-то типа приведенного ниже:

Передвигая движок Gamma можно подобрать требуемую яркость. Только сильно от значения «1» отклоняться не стоит (0,7 – 1,2). И сперва выставить яркость и контраст (лучше – на мониторе, а не в программе).
Обращаю также внимание, что настраивать монитор надо при том же уровне внешнего освещения, с которым потом будете работать. Если отрегулировать монитор при ярком дневном свете, а работать ночью с крохотной лампочкой – толку от регулировки не будет.

Общие приемы коррекция фото

Итак, фотография сделана. Но даже при самых благоприятных условиях фотосъемки требуется ее некоторая коррекция – необходимо откадрировать изображение (отрезать лишние поля), подправить неточности определения экспозиции и баланса белого. В более сложных случаях возможны и иные виды обработки. Некоторые приемы обработки и коррекции уже рассмотрены в статье - http://www.chen-la.com/articles/photoshop.html Остановлюсь лишь на наиболее важных, на мой взгляд, моментах.

Кадрирование

При фотосъемке миниатюры часто на снимке много пустого места – полей. Зачастую это связано с тем, что фотосъемку надо вести с расстояния в 3 роста фигуры, а при этом она уже может занимать далеко не весь кадр. К тому же мне, при использовании штатива удобнее располагать фотоаппарат в привычной «ланшафтной» ориентации, а не в портретной (т.е. повернув вертикально). Поэтому полученные фотографии чаще всего приходится кадрировать – отрезать лишнее. В Фотошопе это делается так. Над выбрать инструмент «Обрезка».


При этом в верхней строке появляется строка параметров – ширина, высота, разрешение, изображение, очистить. Поля могут быть пустыми, а могут отражать параметры предыдущего сеанса работы. Если выполнить команду «Изображение», то ширина, высота и разрешение установятся такими, какие они в исходной фотографии. И при обрезке соотношение сторон, разрешение и размеры не изменятся (будет выполнена интерполяция). Если дать команду «Очистить», то поля станут пустыми и модно будет изменить соотношение сторон, а само изображение после обрезки уменьшится на величину обрезанных полей. Если задать какие-то определенные размеры и разрешение вручную, то полученная после обрезки фотография будет иметь именно эти размеры. Кнопка со стрелочками между Шириной и Высотой меняет их местами. С ее помощью из горизонтальной фото можно сделать вертикальную тех же пропорций и размера.
Что мы, собственно, и сделаем.

Когда используется инструмент «Обрезка», поля, которые будут обрезаны, затеняются. Собственно обрезка производится двойным щелчком мыши или галочкой в верхнем правом углу.
При размещении фотографий в Интернете приходится экономить на размере файла. Тем не менее, небольшие поля необходимы, иначе фигурка будет очень плохо смотреться. При кадрировании миниатюр с явно выраженным направлением движения или взгляда желательно в этом направлении оставлять немного больше свободного места – указывать направление перемещения.

Обрезанное фото выглядит следующим образом.

Хорошо видно, что фотография излишне затемнена, а также не откорректирована по цветам.

Выравнивание уровней

Все команды корректировки расположены в Фотошопе в меню Изображение/Коррекция. Начать я рекомендую с корректировки уровней (команда Уровни)


На экране появляется гистограмма изображения (что это такое – писал в статье про фотографирование миниатюр). Самый простой способ коррекции (которого достаточно в 90% случаев) – выполнить команду Авто. При этом программа автоматически проведет оптимизацию уровней.


Изображение оказалось сбалансированным по цветам и яркости белого и черного. Однако, оно по-прежнему остается слишком темным. Для коррекции необходимо увеличить яркость средних тонов. Это делается при помощи среднего движка на гистограмме уровней. При перемещении его влево яркость средних тонов растет, вправо – уменьшается. Останется сдвигать этот движок влево и подбирать необходимую яркость.


Если по каким-то причинам автоматическая коррекция дала неудовлетворительные результаты (бывает и такое), то можно откорректировать изображение в полуавтоматическом режиме. На закладке внизу справа есть три пипетки. Левая – указатель черного, средняя – указатель серого, правая – указатель белого. Выберем указатель белого (правая пипетка)


Теперь мы должны на фотографии указать точку, которую мы хотим сделать белой. Но при этом нужно помнить, что все точки с большей яркостью тоже станут белыми и будут потеряны все полутона, которые светлее указанной точки. Соответственно, пропадут все светлые детали.
«Светлая» пипетка удобна для осветления фона, на котором проводилась фотосъемки (если он светлее миниатюры). В качестве «точки белого» в примере выбрана серая тоска фона в районе локтя миниатюры. Фон сразу стал белым, повысилась общая яркость.
Теперь надо указать самую темную из нужных нам точек изображения. Очевидно это будут сапоги миниатюры. Выбираем левую пипетку и указываем ей на дальний от фотоаппарата сапог (очевидно, что он должен быть немного темнее).


После этого осталось только подкорректировать яркость средних тонов движком на гистограмме (сдвигаем его влево).
Фотографию по уровням можно откорректировать и в полностью ручном режиме. На гистограмме есть три метки – яркость темных тонов, яркость средних тонов и яркость светлых тонов. В исходном изображении между началом шкалы (слева) и началом гистограммы был промежуток. Для коррекции левый движок (точку черного) надо переместить на начало гистограммы слева. Точно также правый движок (точку белого) надо переместить на начало гистограммы справа. Изображение по-прежнему еще слишком темное и фон слишком темный. Продолжаем перемещать точку белого влево по гистограмме. При этом теряются детали в светлых тонах, но они расположены на фоне и нас не интересуют. Перемещать движок можно до тех пор, пока на начнут пропадать самые светлые детали миниатюры (ладони, лицо). После этого движок стоит отодвинуть чуть-чуть назад (вправо), чтобы гарантировано не потерять детализацию в светах.
Остается средним движком откорректировать яркость средних тонов.
Откорректированное вручную изображение может быть несбалансированно по цветам. Для цветокоррекции необходимо выбрать пипетку средних тонов и ткнуть ею в тень миниатюры. Можно также откорректировать цвета вручную зайдя в закладку «Каналы» и регулируя уровни в каждом из цветовых каналов изображения по отдельности.
Получаем вполне прилично откорректированную миниатюру.


Коррекция цветового баланса

Как уже было сказано, средняя пипетка служит для автоматического баланса цвета средних тонов и на яркость изображения не влияет. Для предварительной цветокоррекции этой пипеткой надо указать на объект, который должен быть серым. Помимо элементов миниатюры таким объектом может служить отбрасываемая ею тень. Обращаю внимание, что изображение с цифрового фотоаппарата может иметь небольшой цветной шум. И при коррекции средних тонов можно попасть пипеткой в цветную точку. При этом происходит неправильная цветокоррекция (иногда – очень сильно неправильная). Поэтому возможно придется потыкать этой пипеткой несколько раз, пока на попадешь в нужную току и изображение не станет «правильным». Однако, при сильных ошибках при определении цветового баланса при фотографировании полностью скомпенсировать ошибки достаточно трудно и чаще всего такие фотографии целесообразно переделать. Ниже пример фотографии с неправильно предустановленным цветовым балансом (установлена «лампа накаливания», а съемка велась при дневном солнечном свете). В этом случае установка баланса средних тонов по тени миниатюры несколько улучшает фото, но до нормального еще очень далеко.


Для корректировки цветовой гаммы фотографии в Фотошопе существует достаточно много инструментов. Один их них – корректировка уровней, но по отдельным компонентам цвета (каналам). В примере корректировка идет по синему каналу.


Еще два инструмента коррекции цвета находятся в меню Изображение/Коррекция. Это «Цветовой баланс» и «Цветовой тон\насыщенность». При помощи первой можно откорректировать баланс теней, средних тонов и светов по каждой из основных компонентов цвета. Второй – менять тон насыщенность цвета и яркость всех цветов или выбранного компонента цвета.

Повышение детализации в темных тонах

Часто при фотосъемке отдельные детали миниатюры получаются слишком темные и не видно детализации.
Для «вытягивания» деталей в тенях можно либо повышать яркость средних тонов в Уровнях, либо воспользоваться специальной командой Изображение/Коррекция/Света-тени


Окно этой команды может быть кратким и полным (если стоит флажок «дополнительные параметры). В полном варианте больше возможностей для регулировки параметров. Секция «Тени» воздействует на темные детали изображения, «Света» - на светлые, а коррекция и контраст средних тонов – на средние по яркости детали изображения. Варьируя эти параметры можно добиваться улучшения детализации.